Затирка бетонных стен что это такое

Штукатурка по бетону для внутренних работ – затирка бетонных поверхностей стен

Какая штукатурка лучше для бетонных стен

Существует немало разновидностей штукатурных составов на основе:

цемента;
гипса;
извести;
глины.

Каждая из перечисленных строительных смесей используется в отделке бетона. Выбор зависит от:

назначения;
внешних температурных условий;
сроков высыхания;
степенью неровностей.

Внешнюю отделку целесообразно выполнять цементными растворами, поскольку у остальных составов низкие показатели влагостойкости и прочности.

Наносится ли гипсовая штукатурка на бетонную стену

Как уже было сказано, составы на основе гипсового порошка также применимы к бетону. У них масса достоинств, но есть и минусы. Гипсовыми растворами не допускается штукатурить помещения с повышенной влажностью. Также покрытие неустойчиво к повреждениям. По этим причинам область использования данного состава ограничена.

Чем лучше штукатурить бетонные стены в квартире

Если говорить о качестве результата относительно отделки бетонного основания в квартире, наибольшей популярностью пользуется цементная штукатурка. Ее главными преимуществами являются прочность и долговечность. Помимо этих качеств, она обладает:

влагостойкостью;
практичностью;
низкой стоимостью;
паропроницаемостью;
теплопроводностью;
звукоизоляцией.

К минусам можно отнести:

большой удельный вес;
сложная технология нанесения;
затраты по времени на отделку и последующую сушку.

Как правильно оштукатурить бетонную стену своими руками

Исправить кривизну стен в квартире можно собственноручно, не прибегая к профессиональной помощи. Главное — выбрать правильный состав, запастись строительным арсеналом и следовать технологии.

На рынке имеется широкий ассортимент штукатурных принадлежностей. Основные из них представлены ниже:

штукатурная сетка для долговечного результата;
направляющие рейки, выполняющие роль маяков;
ведро и строительный миксер для замешивания раствора;

мастерок или шпатель — лопатки, которыми удобно брать и наносить штукатурную смесь;
угольник — специальная деревянная или металлическая лопатка, предназначенная для нанесения штукатурки на угловые участки;
штукатурный сокол — поднос с ручкой, на который выкладывают раствор;
ковш — как альтернатива мастерку и соколу;
правило — ровная металлическая или деревянная рейка для создания идеальной поверхности;
строительный уровень (ватерпас) или нивелир — приспособления для определения значения перепада;
терка для придания текстуры или гладкой поверхности.

Подготовка поверхности

Перед процессом оштукатуривания следует выполнить ряд подготовительных действий:

удалить старую отделку (краску, побелку, обои, плитку);
устранить дефекты (бугры и другие выпуклые неровности);
выполнить насечки топориком или молотком, т.к. для лучшего сцепления материала с основанием поверхность должна быть шероховатой;
проштрабить каналы, если предусматривается проводка коммуникаций;

избавиться от загрязнений и пыли на стене, протерев ее влажной губкой или
промыть струей воды, а затем просушить;
нанести тонкий слой грунтовки. После полного высыхания процедуру требуется повторить ещё раз.

Грунтовку необходимо наносить так, чтобы не возникало подтеков. Иначе после конечной отделки изъяны будут видны невооруженным глазом.

уложить электрические кабели в соответствующие штрабы;
прикрепить к стене дюбелями штукатурную сетку.

Ход работ

Процесс оштукатуривания начинается с установки маяков — деревянных или металлических реек. Ватерпасом проверяют их вертикальное расположение. Далее следует приготовить раствор, согласно инструкции, в зависимости от состава штукатурки.

Консистенция раствора для первого слоя должна быть жидкая, как каша. Для последующих — густая, как тесто.

Следующий шаг — нанесение «обрызга» — первого слоя штукатурки. Специальным ковшиком или с помощью мастерка и сокола резкими движениями набросать раствор на увлажненную обрабатываемую поверхность и заполнить таким образом всю площадь. Толщину выдержать до 5 мм, излишки удалить правилом. Дать слою просохнуть.

Затем — нанесение второго слоя, толщиной до 10 мм. По сути процедура повторяется, но на этот раз раствор разрешается как набрасывать, так и намазывать. Выравнивать базу правилом следует, протягивая его по маякам снизу вверх.

Далее следует нанесение третьего слоя — «накрывка» толщиной до 2 мм.После этого оштукатурить внешние и внутренние углы специальными инструментами.

Затем аккуратно убрать маячки, пока предыдущий слой не до конца просох и отдельно шпаклевкой заполнить от них следы.

В завершении нужно сделать затирку — пройтись теркой по поверхности для придания текстуры или гладкости. Выполнить это необходимо, когда последний слой схватился, но не успел высохнуть.

Зачем нужна затирка

При осуществлении ремонтных работ для создания равномерного и качественного напольного покрытия из бетона приготовляется смесь, в состав которой входят тяжёлые фракции щебня и песка. После заливки стяжки, они в силу своего веса, начинают опускаться вниз, а более мелкие частицы в составе и цементное молоко поднимаются на поверхность. Поэтому часто после высыхания в половом покрытии появляются неровности, поры, различные пустоты, из-за чего теряется привлекательный внешний вид пола, а также качественные характеристики в виде прочности, надежности и долговечности готового покрытия.

Кроме заметных внешних неровностей, на полу из бетона образовываются микропустоты, из-за которых прочность сцепления частиц снижается. Если в дальнейшем такой пол подвергать эксплуатации, то постепенно будет происходить отслоение верхних поверхностей и образование глубоких щелей и выбоин. Поэтому затирка бетонного пола с помощью специальных машин или вручную – это необходимая конечная стадия укладки бетонной поверхности. По своей природе такая процедура является технически сложной, требующей определенных знаний и мастерства от специалистов. Затирка способна обеспечить уплотнение верхнего слоя бетона, что положительно отразится на прочности и износостойкости пола. При осуществлении такой операции могут применяться дополнительные повышающие плотность компоненты, носящие название топпинги.

Используемое оборудование

Для затирки бетонных поверхностей необходимо такое оборудование:

Затирочные машины дисковые, роторные, работающие от электросети, либо от бензинового двигателя.
Лопастные роторные машины, которые по-другому мастера называют «вертолетами».
Ручные или автоматизированные аппараты, позволяющие распределять упрочняющие смеси.
Кромочные аппараты для работы с труднодоступными областями возле колонн, стен, порогов и прочих.

Все машины для затирки бетона можно разделить на две категории: однороторные и двухроторные. Отличаются они типом расположения оператора, работающего за ними.

Однороторной машиной оператор управляет при помощи удлинённой рукоятки, следуя пешком за ней.

Вес такого аппарата составляет от 35 до 70 кг, поэтому это устройство можно назвать портативным и применимым к обработке любых типов бетонных поверхностей. Основными плюсами таких вертолетов считаются:

Простота управления.
Удобство транспортировки и эксплуатации.
Высокая результативность и эффективность выполняемых работ.
Прекрасная маневренность.

Двухроторные машины для затирки бетонной смеси по внешнему виду напоминают небольшой автомобиль с существенным весом.

Управлять таким устройством оператор может непосредственно сидя на нём, используя руль и кнопки. Двухроторную машину целесообразно использовать для обработки больших территорий и площадей. Но есть у такого устройства и недостатки:

Существенная цена.
Большой вес.
Сложности транспортировки.
Плохая маневренность.

Для работы с угловыми участками возле стен и другими труднодоступными местами используются пристеночные или кромочные машины.

Их отличие от предыдущих разновидностей в том, что они имеют ограниченный диаметр рабочего инструмента. Работают на основе электродвигателей, которые позволяют экономить электроэнергию. Наиболее популярными разновидностями считаются Калибр, СОМ, ТСС, МИСОМ от отечественных производителей, а также Grost, Neuson, ADA, Imer, Wacker, Zitrek от зарубежных брендов.

Грубая затирка

Для выполнения этой процедуры понадобится затирочная машина. Затирание при помощи техники необходимо начинать с участков возле стен, колонн, дверей, так как именно там бетон начинает схватывается намного быстрее. Чтобы создать качественную затирку, необходимо снять верхний слой бетонного молока. Для этого выполняется несколько проходов, количество которых зависит от качества бетонного покрытия, а также от его толщины.

После снятия цементного молока в нужном количестве с поверхности, на неё необходимо наносить топпинг или затирочную смесь. Упрочненные топпинги необходимо использовать лишь в том случае, если в дальнейшем полы будут подвергаться повышенной нагрузке.

Затирку необходимо равномерно распределять по поверхности и помогает это сделать специальная тележка, которая оснащена такими элементами:

Контейнером для загрузки смеси для затирки.
Шнеком, который способствует измельчению смеси.
Дозирующими заслонками, обеспечивающими равномерность подачи и распределения топпинга.
Широкими колесами, не оставляющими на ещё не застывшем бетоне глубокие следы.

Первоначально наносится примерно 2/3 всей массы затирки, после чего через определенный промежуток времени распределяется по поверхности остаток. За отведенное для застывания первого слоя время, затирка должна напитаться влагой. После того, как она начнет менять цвет на более темный, можно наносить последний слой.

Расход затирки для пола рассчитывается в зависимости от предполагаемой нагрузки на поверхность:

Для небольших и незначительных, средних – 3-5 кг/м².
Для повышенных – 5-8 кг/м².

Смесь должна быть перемешана со снятым цементным молоком. Это всё происходит в однороторной машине с затирочным диском. Немаловажную роль играет форма кромки. Если выбирать модели со скосом под углом 45°, то будет обеспечиваться плавное выравнивание поверхности. Диски со скосом 90° подходят для работы с местами, прилегающим к колоннам и стенам.

Затирка трещин в бетоне

Появление трещин в полах из бетона – верный признак того, что снижается несущая способность конструкции. Независимо от причины и источника появления трещин на поверхности пола, необходимо проводить ремонтные работы, чтобы прекратить рост трещин, предотвратить попадание влаги, мусора и других частиц. Для таких повреждений бетона можно воспользоваться ручными методами. Однако, способ подбирать следует в зависимости от размера повреждений и причины их появления:

Трещины шириной до 1 мм, которые образовались под воздействием временного фактора, температуры, можно заделать при помощи жестких покрытий. Это полимерные, водоцементные смеси, а также составы на основе синтетических смол.
При небольшом количестве трещин величиной до 2 мм, используется краска или полимерцементное тесто.
При обильном количестве трещин проводить затирку нецелесообразно. Для их устранения нужно использовать полимерцементные растворы.
При образовании трещин в бетонных конструкциях и больших щелей под воздействием агрессивных факторов внешней среды, можно воспользоваться методом инъектирования, подходит для работы полимерцементный раствор, а также краска.
Эффективным способом считается торкретирование.
Повреждения и трещины величиной более 3 мм нужно заделывать эпоксидным клеем, некоторые – с наполнителем из цемента.
Очень широкие щели вначале укрепляются металлическими скобками.

Выводы

Обработка бетонных полов при помощи специальных однороторных или двухроторных машин с использованием упрочняющих смесей является эффективным и прогрессивным вариантом и, что немаловажно, доступным. После выполнения этих работ, пол обретает такие характеристики, как прочность, гладкость, блеск, надежность и долговечность. При желании можно добавить ему определенный цветовой оттенок.

Существует масса составов для создания покрытий по бетону. Условно их можно разделить на два вида – цементно-песчаная и группа декоративных штукатурок (гипсовые, акриловые, латексные, силиконовые).

Цементная штукатурка для наружных работ по бетону – самое дешевая и доступная, декоративные – дороже, сложнее в нанесении, но красивее и не нуждаются в лицевой отделке (покраске).

Имеет значение и основание:

Штукатурка керамзитобетонных блоков не отличается от отделки бетонных, монолитных и бетонноналивных стен. Для этого могут использоваться как гипсовые, так и цементные смеси.
Штукатурка для ячеистого бетона (пенобетон, газобетон, газосиликат) имеет ряд особенностей, связанных с характеристиками материала:

Гигроскопичность. Ячеистые бетоны хорошо впитывают воду, поэтому, во избежание обеднения штукатурного раствора, их покрывают двойным слоем акриловой грунтовки с полной просушкой каждого.

Гладкость такого бетона не позволяет получать надежное сцепление отделочного слоя с поверхностью стены. Поэтому ячеистые бетоны штукатурят исключительно с применением армирующих сеток.

Штукатурка опилкобетонных стен выполняется по стандартной технологии. Отличие лишь в составе раствора – в него добавляют опилки. Причина в уровне теплопроводности и паропроницаемости: пройдя менее плотные слои (опилкобетон), пары воды выпадут в росу на внутренней поверхности плотной штукатурки (цементно-песчаной). Но подобные явления не возникают при соприкосновении однородных слоев (стена из опилкобетона и опилкобетонная штукатурка).

Схема нанесения штукатурки общая для всех видов оснований и составов штукатурного раствора.

Технология штукатурки бетонных стен.

Подготовка основания.

Состояние рабочей поверхности имеет критичное значение: слабые, рыхлые, отслоившиеся фрагменты стены станут причиной разрушения новой штукатурки.

Штукатурка бетонных стен, технология которой стандартна, требует подготовки бетона, железобетона и монолита под оштукатуривание, состоящей из нескольких этапов:

Удаление слабых участков. Если бетонное основание имеет плохо укрепленные покрытия, вздутия, шелушения и проч., их следует удалить. Хорошо держащиеся, но поддающиеся надавливаниям фрагменты также следует счистить: рано или поздно они все равно разрушаются. Все, что шатается, двигается и плохо держится необходимо сбить, счистить. Основа должна быть совершенно стабильной.
Очистка. Бетон необходимо полностью раскрыть. Поэтому все, закрывающие его слои (куски шпатлевки, краски и набелов) счищаются полностью.
Выравнивание. Небольшие выбоины (3-5см кв.) могут быть заделаны цементно-песчаным раствором как есть, более крупные требуют армирования.

Арматура (проволока, сетка) необходима и при выравнивании перепадов (от 1.5см толщ.) стены.

Проверка ровности. Перед нанесением штукатурки лучше еще раз убедиться в идеальной ровности стен с помощью правила и строительного уровня. Если нужно, в выемки наносят маяки из цементно-песчаного раствора.
Грунтование. Поверхность бетона подготавливается грунтовками. Они выполняют несколько функций:

Обезпыливание.
Заполнение пор рыхлых поверхностей во избежание повышенной впитываемости.
Повышение (и более равномерное распределение) адгезии стены.

Грунтовка позволяет увеличить степень сцепления штукатурки со стеной. Это важно для долговечности слоя. Наносят ее после полного высыхания выравнивающих бетонных вставок, заполнений трещин и выбоин.

Для блочно-бетонных стен рекомендуются дополнительная подготовка – проклейка. Гладкая поверхность плиты не позволит штукатурке держаться надежно. В качестве подготовки используется раствор плиточного клея, который наносят зубчатым шпателем.

Нанесение бетонной штукатурки.

Штукатурка стен пескобетоном может быть выполнена «покупной» смесью или приготовленной самостоятельно.

Приготовление раствора.

Для приготовления раствора используется бетономешалка или корыто.

Штукатурка для наружных работ по бетону приготавливается следующим образом:

Просеивание песка. Для штукатурки – принципиально, поскольку мелкие камешки, примеси глины и органические остатки (листва, корни) будут мешать выравниванию штукатурки.
Смешивание. Вначале соединяю песок с цементом: засыпают в емкость песок, цемент и тщательно их перемешивают.
Добавление воды осуществляется небольшими порциями. Перелить ее очень легко: в последний момент, когда раствор почти готов, роковыми могут стать каждые 200 грамм воды.

После добавления каждой порции смесь тщательно перемешивают.

Определение готовности. Раствор должен быть однородным (по цвету, структуре). Его консистенция должна быть такой, чтобы он с легкость соскальзывал с мастерка, шпателя, оставляя инструмент практически чистым.

Соотношение песка и цемента зависит от марки цемента. Например, для М500 – 5 ведер песка. НО, если цемент не свежий, его концентрацию увеличивают на 1 позицию (1 ч. Цемента: 4 ч. песка).

Штукатурка стен самодельным пескобетоном – наиболее простая отделка, доступная непрофессиональному строителю.

Порядок оштукатуривания.

Установка системы маяков.

Чтобы штукатурный слой был идеально ровным, нужно установить маяки: элементы, выступающие из стены на высоту, соответствующую толщине штукатурке.

Маяки бывают:

Гипсовые. На стену наносят небольшие фрагменты гипсового раствора таким образом, чтобы они не выступали за поверхность будущей штукатурки, а точно ей соответствовали. Гипс удобен тем, что быстро сохнет и отвердевает.
Цементно-песчаные. Так же можно организовать ориентиры из бетонного раствора. Подобные маяки просты и дешевы, но пригодны только для небольших участков работ.
Деревянные. При крупных объемах штукатурки (комната, квартира) целесообразнее установить вертикальную обрешетку. Такие маяки эффективнее, удобнее.

Деревянные рейки – наиболее дешевый вариант, имеющий недостатки: сомнительная ровность, деформации и разбухания при контакте с водой.

Металлический профиль более надежен. По окончании работ профиль не нужно удалять.

Штукатурка керамзитобетонных блоков может выполняться без армирования.

Стены могут быть оштукатурены и без маяков. Однако для новичка это довольно сложно.

Обрызг.

Первый слой штукатурки наносится обрызгиванием. Для этого используется жидковатый раствор (консистенции густой сметаны), Его толщина не должна превышать 0.5см.

Задача слоя – хорошее проникновение в поры поверхности для качественного сцепления с нею. Выполняется она благодаря:

Консистенции раствора.
Способом нанесения (раствор не намазывается, а набрасывается «шлепками»).

Разравнивать обрызг не нужно.

Жидкая штукатурка для ячеистого бетона, наносимая по армирующей сетке, лучше сцепляется со стеной, чем густая.

Грунт.

Основной слой. Его толщина 1-1.5 см.

Грунт наносится набрасыванием. Работа ведется из угла, начиная с низа стены. При работе с маяками задача упрощается: раствор (более гутой, чем при обрызге) наносится на ширину всего пролета между рейками маяков. Количество раствора должно быть избыточным (лишнее срезается правилом, скользящим по рейкам маяков как по направляющим).

Грунт наносится на почти просохший обрызг – бетон не должен крошиться под давлением пальцев.

Накрывка.

Лицевой слой наносится по почти просохшему грунту набрасыванием жидкого раствора. Цель – создание ровной, идеальной поверхности путем заполнения микропор, царапин от инструмента и крупных песчинок.

Для накрывки используется только мелкий, просеянный через сито с ячейками 1.5х1.5мм, иначе совершенной ровности не выйдет. При создании штукатурки под покраску (без шпатлевки) накрывку производят раствором цемента без песка.

Затирка.

Не дожидаясь полного просыхания накрывочного слоя, производят затирку – выравнивание и приглаживание поверхности движениями инструмента (терки). Существует два типа затирания:

Вкруговую. Движения по кругу (для правши – против часовой стрелки).
Вразбег, вразгонку. Инструмент двигают широкими, горизонтальными или вертикальными махами.

Следы от круговых движений терки убирают затиркой вразбежку и наоборот. Так, перемежая две техники, добиваются максимального качества штукатурки.

Окончательное выравнивание может выполняться гладилкой с набитым фетром или войлоком.

Стоимость штукатурки.

Цена штукатурки включает в себя объем израсходованных материалов (песка, бетона). Наемные рабочие указывают только стоимость своей работы за м2, без учета затрат на приобретение стройматериалов.

Способ расчета необходимого количества материалов зависит от кривизны стен:

Ровные стены. Штукатурка имеет слой ок.2см. Достаточно умножить 0.02 м (2см) на «квадратуру» оштукатуриваемой поверхности, чтобы получить объем необходимой смеси в кубических метрах.

Имеет значение и марка цемента: например, для М-500 необходимо 5 ведер песка. Значит, 1/6-я объема – цемент. Соответственно, полученное необходимо разделить на 6, чтобы узнать сколько нужно цемента и высчитать его стоимость.

Умножив же это число на 5, можно узнать необходимый объем песка.

Кривые стены. Расход раствора существенно возрастает, если стены искривлены. Они могут быть выгнутыми, вогнутыми, или наклонными.

Достоверно точно рассчитать потребность в растворе при сильном искривлении стен невозможно. Проще поступить следующим образом: высчитать объем штукатурки в один слой (как если бы стены были ровные), а затем прибавить к ним приблизительный объем участков, требующих более толстого оштукатуривания.

Можно купить компоненты смеси в заведомо меньшем объеме, чтобы впоследствии приобрести недостающее количество (когда неоштукатуренных поверхностей будет не много, высчитать точно станет проще). Это поможет избежать покупки лишнего материала.

Рабочие, выполняющие штукатурные работы, взимают плату за кв.м. Но это не касается особых ситуаций. Например, штукатурка откосов и углов тарифицируются за погонный, а не за квадратный метр. Это связано с особой сложности работы.

Способ экономии может быть следующий: можно стены оштукатурить самостоятельно, а выполнение более точной и скрупулезной работы заказать профессионалам.

Бетонные стены практичны и долговечны, однако они крайне редко бывают ровными, из-за чего становится сложно произвести отделочные работы. Чтобы обои и любое другое покрытие хорошо легли на поверхность, ее необходимо подготовить. Самым лучшим решением проблемы неровных стен является штукатурка. Прежде чем разобраться, как штукатурить бетонные стены, стоит сказать несколько слов о преимуществах такого метода выравнивания.

Жидкая штукатурка обладает следующими плюсами:

защищает от влаги;
дает возможность стенам «дышать»;
с помощью этого материала можно создавать разные текстуры (штукатурка под бетон в интерьере сегодня популярна);
обладает хорошими шумо- и теплоизоляционными свойствами.

Перед тем, как приступить к обработке оснований, необходимо определиться с составом штукатурки.

Как подобрать и приготовить раствор для штукатурки

Самыми оптимальными составами для выравнивания стен являются:

Цементно-песчаный раствор. Используется такая штукатурка как для наружных работ, так и для обработки помещений с высоким уровнем влажности. Для приготовления достаточно смешать 1 часть цемента, 3 части песка и добавить воды до получения кашицы.
Гипсово-известковый раствор. Больше подходит для сухих комнат. Чтобы изготовить такую штукатурку необходимо смешать гипс с водой до образования консистенции теста и добавить в него 3 части раствора извести (на 1 часть воды развести 1 часть извести).

Также необходимо учесть тип основания:

Для керамзитобетонных блоков подойдут цементные и гипсовые смеси.
Ячеистый бетон (газобетон или пенобетон) обладает высокой гигроскопичностью, из-за чего его необходимо грунтовать двумя слоями акриловой краски. Так как он также отличается гладкость, то такое основание штукатурят только с использованием армирующей сетки.
Штукатурка для опилкобетонных стен изготавливается с добавлением в раствор опилок, чтобы пары влаги не оказывались на внутренней поверхности штукатурки.

Помимо этого стоит учесть особенности приготовления раствора:

Песок должен быть просеян. Это принципиальный момент, так как маленькие камни и прочие частички глины и других органических остатков, будут препятствовать качественному выравниванию поверхности. Для просева лучше использовать сито с ячейками диаметром не более 1,5 мм.
Воду в сухой раствор нужно добавлять маленькими порциями.
Смесь должна получиться однородной не только по структуре, но и по цвету.

Пропорции песка и цемента могут отличаться в зависимости от марки последнего. Если вы используете М500, то вам потребуется порядка 5 ведер песка. В случае, когда в ход идет несвежий цемент, рекомендуется снизить концентрацию песка до 4 ведер.

Независимо от используемого раствора, принцип нанесения и последовательность работ будут одинаковыми. Штукатурка бетонных стен своими руками выполняется в несколько этапов.

Подготовка стен

На этом этапе необходимо:

Очистить стену от грязи, пыли, смолы и жира. Если вы проводите работы в новостройке, то нужно также избавиться от всех остатков опалубочной смазки, наплывов и выступающих фрагментов. Для этого можно использовать как подручные материалы, так и специализированное оборудование для обработки сжатым воздухом или сильной струей воды.
Проштрабить каналы, если вы планируете проводить коммуникации.
Нанести на основание насечки для лучшего сцепления штукатурки и поверхности. Для этого используйте зубило, топорик, молоток или любой другой инструмент.

Защитить электрические инсталляции специальными пластиковыми затычками.
Проверить стабильность основания. Для этого «простучите» стену – если звук глухой, то все в порядке, если нет – то необходимо снять отслаивающиеся элементы.

Полезно! Если вы не хотите мучиться с насечками, приобретите специальный грунт – бетоноконтакт. После его нанесения, даже на идеально гладкой поверхности появится слой, напоминающий наждачную бумагу.

После этого выполняется грунтовка основания. Этот слой позволяет повысить прочность стены и улучшить сцепление штукатурки. Помимо этого грунтовка предотвращает появление плесени, коррозии и других неприятных образований.

Полезно! Рекомендуется использовать специализированную сцепляющую грунтовку для внешних и внутренних работ – Beton Kontakt.

Далее, к стене крепится специальная монтажная стеклотканевая сетка с ячейками 5 х 5 мм, которая фиксируется дюбелями и шайбами. Подробнее о подготовке стен смотрите на видео.

Установка маяков

От правильности установки маяков будет зависеть то, насколько ровная поверхность у вас получится. Они бывают:

Гипсовыми. В этом случае на стену наносится гипсовый раствор, равными фрагментами, так, чтобы маяки по своей высоте соответствовали толщине штукатурки. Плюс гипса в том, что он быстро сохнет.
Цементно-песчаными. Такие ориентиры изготавливаются таким же способом, как и гипсовые. Цементный раствор стоит дешевле, однако подобные маяки можно устанавливать только в небольших помещениях.
Деревянными рейками. Вертикальная обрешетка из деревянных реек целесообразна для квартир, однако ориентиры этого типа быстро разбухают от влаги, из-за чего получить ровную поверхность не удастся.
Металлическими рейками. Такой профиль считается самым надежным. Главным его преимуществом является то, что маяки не придется удалять.

Чтобы установить маяки выполните следующие шаги:

Закрутите под потолком саморез (на расстоянии порядка 150 мм от угла). Толщина для штукатурки определяется расстоянием от шляпки самореза до стены.
Установите такой же саморез на полу (он должен быть вкручен по вертикальной прямой линии от «потолочного»).
Уложите между двумя саморезами комки гипса, высота которых должна быть чуть больше направляющих.
Приложите к саморезам металлический профиль, чуть заглубив его в раствор. При этом следите, чтобы рейка была уложена ровно, для этого используйте строительный уровень. Если произошло отклонение, то саморезы нужно регулировать до тех пора, пока металлическая направляющая не встанет строго вертикально.
Точно так же установите рейку с противоположной стороны стены.
Натяните между маяками нить и, ориентируясь по ней, установите остальные направляющие. Шаг между рейками не должен превышать ширину правила.

Теперь можно переходить к нанесению штукатурки.

Оштукатуривание

Штукатурка под бетон своими руками выполняется в несколько этапов. Сперва нужно подготовить раствор и необходимый инструмент для выравнивания состава. После этого работа производится по следующему алгоритму.

Обрызг (первый слой)

Первый слой штукатурки необходимо наносить «обрызгивающими» движениями, как будто бросая сметанообразный раствор в стену с помощью штукатурного ковшика. Движения должны быть резкими, тогда раствор не будет растекаться по основанию.

Важно! Первый слой не выравнивается.

Таким образом обрабатывается вся поверхность (следите, чтобы не было пропусков). Толщина первичного слоя штукатурки должна составлять порядка 10 мм.

После нанесения обрызга, необходимо дать поверхности немного высохнуть.

Грунт (основной слой)

Замесите более густой раствор и нанесите его на основание с помощью ковша или мастерка, выполняя такие же движения, как при обрызге. Двигаться по стене при этом нужно снизу вверх. Лучше наносить основной слой на ширину одного пролета (между направляющих).

Полезно! Лучше нанести раствор с избытком, чем потом добавлять его.

Толщина этого слоя должна быть чуть больше, порядка 10-15 мм.

На этом же этапе штукатурка по бетону выравнивается правилом. Протягивайте его снизу вверх, двигаясь по направляющим и не отрываясь от поверхности.

Накрывка (лицевой слой)

Когда грунт практически высохнет, на него необходимо нанести жидкий раствор, который заполнит микропоры и прочие царапины, образовавшиеся в ходе использования инструментов.

Если вы не просеяли песок ранее, то обязательно сделайте это сейчас, иначе вы не получите качественной ровной поверхности.

Если вы штукатурите стены под покраску, то в качестве накрывки используется только цемент (без песка).

Затирка

Пока лицевой слой полностью не высох, необходимо произвести затирку. Для этого используя специальную терку, выровняйте поверхность одним из следующих методов:

круговыми движениями;
вразбег, двигая терку горизонтально или вертикально.

На этом процесс оштукатуривания стен завершен.

Этапы подготовительных работ

Подготовка стен к штукатурке состоит из нескольких этапов, включающих в себя комплекс последовательно выполняемых работ.

1. Предподготовительный этап: на нем должны быть завершены все строительные и монтажные работы, напрямую или косвенно связанные со стенами (в соответствии со СНиП и ГОСТом, регламентирующими штукатурные работы в новостройке, первоочередное выполнение этого вида работ является обязательным):

уложено напольное покрытие, в крайнем случае, залита стяжка пола;
выполнены работы по прокладке скрытой проводки (пробиты и заделаны штробы);
установлены дверные и оконные коробки;
смонтирована встроенная мебель.

Перед началом основных работ пол и потолок в месте примыкания к стене заклеиваются малярной лентой, половое покрытие застилается полиэтиленовой пленкой.

2. Первый этап: стены очищаются от старой штукатурки, краски, обоев, шпатлевки и различных крепежных деталей: гвоздей и саморезов.3. Второй этап: производится ремонт и укрепление стен. Убираются сколы, шелушения, заделываются трещины.4. Третий этап: стены очищаются от масляных пятен, копоти и других загрязнений.5. Четвертый этап: проводятся работы по обеспечению адгезии между стеной и штукатуркой.

6. Пятый этап: устанавливаются маяки.

Первый этап: очистка стены от обоев, краски и старой штукатурки

Подготовка стен под штукатурку начинается с удаления со стен старой штукатурки, обоев, краски — если этого не сделать, новая штукатурка или вообще не будет держаться или отвалится через некоторое время. Для каждого вида удаляемого со стен покрытия существует своя технология очистки.

Снятие штукатурки

По старой штукатурке есть две точки зрения:

Удаляется только там, где плохо держится. Такие места определяются простукиванием стены молотком. Звонкий звук свидетельствует о потере сцепления штукатурного слоя со стеной;
Убирается полностью.

Отметим, что первый вариант срабатывает довольно часто. Но где гарантия того, что именно данная квартира (дом) попадают в это число. Поэтому, чтобы не рисковать, старую штукатурку лучше убрать полностью, несмотря на то, что процесс очень трудоемкий. Для этого необходим следующий инструмент: молоток, зубило, набор шпателей и кисть.

Для ускорения процесса можно воспользоваться перфоратором с насадкой зубило, но это только для кирпичных и бетонных стен. Для газобетона необходима дрель с ударной функцией. Для финишной очистки стены от остатков штукатурки потребуется металлическая щетка.

Ручное зубило и молоток.

Если есть электрическая дрель (болгарка), работы значительно ускорятся с помощью специальной насадки с металлической щетиной. Также заранее необходимо приобрести мешки (не обязательно новые, можно б/у, что значительно дешевле) для уборки отбитой штукатурки.

Перед очисткой стены от штукатурки, помещение обесточивается, чтобы избежать случайного короткого замыкания. Для работы с электроинструментами следует воспользоваться удлинителем.

Толстый слой штукатурного раствора, который стал отслаиваться и коробиться, легко отделяется от стены шпателем. Лезвие инструмента заводится под отставшую штукатурку и подбивается молотком.

Тонкий слой штукатурки легче снимется, если его смочить водой малярной кистью. Операцию по смачиванию необходимо повторять до тех пор, пока штукатурка не пропитается водой полностью. Иногда вместо воды применяют электродрель с насадкой-щеткой. Но в этом случае будет много тонкой пыли, которая проникает во все щели.

Профессиональные строители для уборки тонкого слоя штукатурки применяют шлифовальную машинку в комбинации со строительным пылесосом, который через специальный шланг вытягивает всю пыль. Но это очень дорогое удовольствие и для выполнения работ своими руками не рекомендуется.

Во всех остальных случаях старая штукатурка убирается с помощью молотка и зубила или перфоратора.

Для сведения: такими же приемами от старой штукатурки очищается и фасад здания, когда ведется подготовка стен под декоративную штукатурку своими руками.

Снятие обоев

Кажется, что снять старые обои со стены не очень сложно. Но это только на первый взгляд. Если начать их просто удалять, то можно провозиться даже дольше, чем со штукатуркой. Однако, если знать некоторые нюансы такой работы, процесс не затянется на длительное время.

1. Как быстро снять старые обои со стены? Если они прослужили более 8 лет, то легко снимутся шпателем или обычным ножом. Главное, чтобы у них были острые лезвия. Отставшие участки прорезаются. В прорезь под обои заводится шпатель и медленным движением старая бумага отдираются от стены — при резком движении она рвется. Остаток обоев на стене соскребается лезвием ножа или шпателя. Если возникают трудности с отделением, места со старыми обоями смачиваются, а затем снимаются.

Как быстро снять со стен виниловые или флизелиновые обои? Они разрезаются посредине полотна ножом, края отделяются от основания широким шпателем. Затем руками отдирают нижнюю часть полотна, затем верхнюю. Пятна оставшихся обоев снимаются металлической щеткой.

2. Как снять бумажные обои со стен при небольшом сроке их эксплуатации (3-4 года)? Они легко снимаются теплой водой, которая растворяет клей. У обоев с водозащитным слоем нужно наделать отверстий, через которые вода будет поступать к клею. Для этого есть специальный инструмент — «обойный тигр». Если его нет, то валиком с острыми шипами.

Обойный тигр.

В крайнем случае можно воспользоваться обычным ножом. Им делаются надрезы по всей поверхности стены. Чем их больше, тем быстрее вода проникнет под обои. Если вода не смогла размягчить клей, необходимо использовать специальные растворы.

Клей ПВА поддается обработке раствором хозяйственного мыла. Его кусок измельчают, разводят в воде (3-4 л) и нагревают до начала кипения. Не дав остыть, наносят на стену. Сделать это можно губкой или малярным валиком. Через 20-25 минут обои без проблем снимутся шпателем.

Клей ПВА под водоотталкивающим слоем необходимо пропитать составом воды с кондиционером для белья. Для этого нужно размешать в 10 л воды 0,2-0,3 л кондиционера для однослойного материала и 500-600 мл, если он многослойный.

Средство наносят примерно на 2 м2 стены — оно быстро сохнет, а убирать обои необходимо минут через 20 — за это время они хорошо пропитываются. Чтобы ускорить время снятия обоев, смачивать участки можно каждые 10 минут и так же поочередно удалять старые обои.

Пропитанные влагой полотна снимаются шпателем с широким лезвием. Остатки обоев смачиваются простой водой и удаляются металлической щеткой.

Важно: обработанные мылом или кондиционером стены необходимо несколько раз промыть теплой водой, чтобы смыть остатки компонентов раствора.

3. Как быстро снять со стен обои, приклеенные современными качественными видами клея? Для этих целей нужны:

утюг;
льняное или хлопчатобумажное полотенце;
ведро воды.

Инструкция простая:

полотенце смачивается, выкручивается и прикладывается к обоям;
утюг с помощью удлинителя подключается к электросети и ставится на максимальную мощность;
нагретым утюгом полотенце проглаживается 5-6 раз;
полотенце убирается;
обои быстро снимаются шпателем.

Можно использовать парогенератор или пароочиститель, но не у каждого начинающего строителя они имеются. Поэтому утюг — наиболее оптимальный вариант, хотя вся процедура займет значительно больше времени.

При отпаривании обоев с водоотталкивающей пленкой, она снимается, после чего работы проводятся по инструкции. Бумага, не отставшая при отпаривании, удаляется шпателем или крупнозернистой наждачкой.

4. Жидкие обои опрыскивают горячей водой. Через 2 часа они или сами отпадут, или легко снимутся шпателем. Если все же они не отстают от стены, то можно применить любой из вышеперечисленных способов.

5. Стеклообои снимаются специальными смывками, например, «KLEO» — вода через них просто не проходит. Стены обрабатываются раствором и оставляются на несколько часов. После набухания полотна, оно подрезается под потолком и тянется вниз. Несмотря на то, что обои плотные, силы одного человека хватает, чтобы оторвать их от клея.

Маленький совет: нужно тянуть обязательно сверху вниз и по одному полотну.

Если по какой-либо причине набухания не произошло, ножом делаются надрезы на обоях и туда заливается купленный раствор. Через 15-20 минут двумя острыми шпателями, узким и широким, начинается отделение стеклообоев от стены.

Снятие лакокрасочного покрытия

Оштукатуривать стены по лакокрасочной поверхности или побелке нельзя в принципе — полностью отсутствует адгезия между штукатуркой и краской. Поэтому снятие лакокрасочного покрытия — важный этап в подготовке стены к нанесению штукатурки.

Как быстро снять старую краску со стен? Можно воспользоваться 3 путями:

химическим;
тепловым;
механическим.

Химический способ подразумевает использование специальных смывок, например, гель «Престиж», которым можно снять все типы лакокрасочного покрытия. Однако у него много минусов:

все виды препаратов очень дорогие;
снимается только один слой — если стена красилась неоднократно, придется ее обрабатывать такое же количество раз.
едкий, плохо выветриваемый запах;
отходы растворителя требуют специальной утилизации — смывать в унитаз категорически запрещается;
работу следует производить с полной защитой открытых частей тела;
после завершения процесса необходимо принять душ, чтобы смыть возможные остатки раствора.

Вывод: от такого вида снятия краски лучше отказаться.

Тепловой метод освобождения стены от краски известен давно. Он проверен годами и ни разу не подводил. Суть простая — нагрел слой краски феном до образования пузырей — снял шпателем. Снова нагрел, опять снял. Нагревание можно вести паяльной лампой, но очень осторожно — открытый огонь может вызвать воспламенение краски.

Если слой краски небольшой, нагревание можно делать утюгом через газету. Однако и у этого способа есть недостатки:

процесс по удалению краски растягивается на длительное время из-за нагрева ограниченной части стены;
работа с нагревательными приборами вблизи с электропроводкой, розетками, выключателями и другими легкоплавкими материалами запрещается;
лакокрасочный слой способен загореться;
во время нагревания краска на масляной основе выделяет едкие испарения.

Механический способ удаления краски появился одновременно с ней самой. Он прост и может выполняться теми инструментами, которые находятся под рукой. Не токсичен, поэтому таким методом можно удалять краску в ванной, на кухне, в детской.

Удаление старой краски шпателем.

Как удалить краску со стен вручную? Потребуется ведро воды и топор. Топором делаются насечки по краске, после чего стена обильно смачивается водой. Через 5 минут, после того влага пропитала стену, лакокрасочное покрытие легко снимается топором. Работать инструментом нужно почти параллельно стене. В узких местах, около выключателя и розетки, вместо топора можно воспользоваться узким шпателем.

Такой метод применим к деревянным стенам и стенам из кирпича, правда, в последнем случае придется постоянно точить топор. К бетонным стенам такой метод не подходит — частицы краски проникают в поры и создают очень сильное сцепление со стеной.

Как быстро снять старую краску с бетона? Здесь на помощь придет электрическая дрель с насадками из проволоки, которые очень хорошо снимают краску (применяется также специальная цепь).

Второй этап: ремонт стен

После снятия штукатурки или финишного покрытия стен, они подвергаются тщательному осмотру. На них могут быть сколы, трещины, повреждения кладочных швов и т.д. Все дефекты необходимо устранить.

Ремонт железобетонных стеновых панелей полностью аналогичен ремонту бетонных перекрытий, о чем подробно говорится в работе «Подготовка основания под стяжку пола», в разделе «Грунтовка бетона».

В кирпичной кладке расшатанные кирпичи необходимо вынуть, цементный раствор с боков и сверху отбить. Затем снова уложить кирпич на цементно-песчаную смесь или монтажную пену. Мелкие трещины расшить (операция проводится для проникновения внутрь трещины раствора), крупные армировать саморезами, после чего обработать «цементным молочком» (его нужно приготавливать из 1 части цемента на 1 части воды, вместо молочка можно использовать покупные грунтовки глубокого проникновения).

В ходе грунтования скрепляются кромки щели, предотвращая их дальнейшее разрушение, обеспечивается адгезия с ремонтным раствором. После высыхания грунтовки щели заделываются ремонтным раствором. Аналогично ремонтируются сколы и неровности — вначале обрабатываются «цементным молочком», затем заделываются раствором. Ремонтный раствор можно сделать самостоятельно или же купить готовую смесь.

Для справки: применение для грунтования щелей покупной грунтовки намного дороже «цементного молочка», а результат тот же.

Проблемы в кладочном растворе решаются углублением шва на 2,0-2,5 см, с последующим грунтованием и заделкой раствором из цемента и песка. Цементную смесь можно заменить на очень эффективный ремонтный состав на основе полимеров. Но опять все упирается в цену материала — цементно-песочный раствор значительно дешевле.

Небольшие внутренние повреждения (несквозные трещины) газобетона армируют и заделываются шпатлевкой на основе гипса (например, гипсовая финишная смесь Knauf HP Fin).

Четвертый этап: обеспечение адгезии

На этом этапе решаются вопросы создания условий для хорошего сцепления штукатурного раствора со стеной. У различных поверхностей разная адгезия, что требует специальных технологических решений для каждого вида стен.

Бетонные стены. До появления проникающих грунтовок, на бетонные стены крепилась сетка, которая обеспечивала необходимое сцепление слоя штукатурки со стеной. В настоящее время процесс значительно упростился.

Зубилом и молотком (топором, перфоратором) на стене делаются засечки глубиной 5 мм и длиной 5-10 см, после чего валиком или кистью проводится нанесение слоя проникающей грунтовки. Таким образом, решается сразу несколько проблем:

стена насыщается влагой и не вытягивает ее из штукатурной смеси;
грунтовка создает на стене пленку, которая является своего рода клеем между бетоном и штукатурным раствором.

Кирпичные стены. На стене зубилом и молотком (перфоратором, троянкой, зубчаткой) делаются насечки. Кладочные швы углубляются до 1 см.

Таких двух простых операций достаточно, чтобы обеспечить хорошую адгезию штукатурного раствора с кирпичной стеной. Ряд специалистов рекомендует дополнительно обработать кирпич проникающей грунтовкой. Опыт дедов и отцов показывает, что это излишняя операция.

Газобетон. Для обеспечения адгезии между стеной и штукатуркой предлагается несколько решений:

вырезать с помощью бензопилы углубления в стене, которые будут держать раствор;
обработать газобетон специальными проникающими грунтовками;
закрепить на стену с помощью клея штукатурную стекловолокнистую сетку.

Многие профессионалы считают, что более правильно использовать штукатурную сетку. Подробно технология ее крепления к стене рассмотрена в работе «Как оштукатурить стены из газобетона».

Важно: если состав стен разнородный — комбинации бетон-кирпич, кирпич-газобетон и т.д., в обязательном порядке нужно крепить штукатурную сетку под штукатурку. Сетка крепиться к дереву гвоздями, бетонному, кирпичному и каменному основанию — дюбелями с саморезами, к металлу — сваркой.

Подготовка деревянных поверхностей под оштукатуривание имеет свои особенности. Штукатурить прямо по стене невозможно — раствор не держится на дереве. Выход в сплошном покрытии стены:

сеткой из стекловолокна или пластика;
деревянной дранкой;
матом из тростника.

Деревянная дранка — старый, испытанный способ штукатурки дощатых материалов. Представляет собой тонкие деревянные рейки длиной 1-2 м. Набивается на стену под углом 45 градусов с шагом между рейками около 45 мм.

Вначале прибивается нижняя дранка (простильная), затем выходная (верхняя). Чтобы гвозди не раскололи рейки, их лучше смочить. Между концами реек должен быть зазор около 2 мм, чтобы под действием температуры дранка не порвала штукатурку.

Более подробно технология крепления дранки рассмотрена в работе «Как оштукатурить деревянные стены».

Отметим, что между подготовкой стены к простому оштукатуриванию и фактурному нет разницы. Поэтому ответ на вопрос — как подготовить стены под декоративную штукатурку — приведен выше.

otdelkagres.ru

Затирка бетона: оборудование, технологии и особенности процесса

При создании бетонных стяжек на полу ключевым этапом является затирка с применением специальных машин или же ручным методом. Затирка бетона позволяет напольному покрытию приобрести определенные эксплуатационные и эстетические свойства, которые существенно продлевают срок его полезной эксплуатации и наделяют способностью выдерживать высокие механические и истирающие нагрузки. После укладки бетонной стяжки на поверхности остаются мелкие шероховатости, неровности, поры, избавиться от которых позволяет качественная затирка покрытия.

Зачем нужна затирка

Основные этапы затирочных работ

Существует 2 основных этапа проведения затирки пола – это:

Грубая затирка.
Финишная затирка.

Грубая затирка

Проводится по истечении 3-7 часов после заливки бетонной смеси. Спустя этот промежуток времени бетон затвердевает до такого состояния, когда в нём могут остаться следы от человеческой обуви не глубже 3-4 мм. Именно на такой стадии можно осуществлять проходку затирочной машиной в два круга.

Важно, чтобы проходы осуществлялись взаимно перпендикулярно.

Финишная затирка

Финишная затирка – это процедура, которая проводится через 10-15 часов вслед за грубой обработкой. Определить подходящий момент для проведения работ можно при помощи простого касания к бетону. Если приложить руку к поверхности, и она остается чистой, значит бетон готов к завершающей стадии затирки. Она позволяет наделить покрытие идеально гладкой поверхностью, иногда даже с зеркальным отблеском.

Используемое оборудование

Для затирки бетонных поверхностей необходимо такое оборудование:

Затирочные машины дисковые, роторные, работающие от электросети, либо от бензинового двигателя.
Лопастные роторные машины, которые по-другому мастера называют «вертолетами».
Ручные или автоматизированные аппараты, позволяющие распределять упрочняющие смеси.
Кромочные аппараты для работы с труднодоступными областями возле колонн, стен, порогов и прочих.

Однороторной машиной оператор управляет при помощи удлинённой рукоятки, следуя пешком за ней.

Простота управления.
Удобство транспортировки и эксплуатации.
Высокая результативность и эффективность выполняемых работ.
Прекрасная маневренность.

Существенная цена.
Большой вес.
Сложности транспортировки.
Плохая маневренность.

Затирка бетона вертолетом: технология и материалы

Затирка бетона вертолетом – одна из наиболее распространенных и популярных процедур для выполнения финишного этапа кладки пола. Прежде чем осуществлять эту процедуру, должна быть выдержана технологическая пауза для обретения материалом прочности. На длительность этой паузы могут повлиять уровень влажности, температура воздуха в помещении. Поэтому, она может находиться в пределах от 4 до 20 часов. Когда бетонная смесь затвердеет до нужной степени, можно переходить к грубой затирке бетона.

Грубая затирка

Контейнером для загрузки смеси для затирки.
Шнеком, который способствует измельчению смеси.
Дозирующими заслонками, обеспечивающими равномерность подачи и распределения топпинга.
Широкими колесами, не оставляющими на ещё не застывшем бетоне глубокие следы.

Расход затирки для пола рассчитывается в зависимости от предполагаемой нагрузки на поверхность:

Для небольших и незначительных, средних – 3-5 кг/м².
Для повышенных – 5-8 кг/м².

Используемые смеси

Большая часть смесей для затирки имеет основной компонент портландцемент. В составе можно найти различные компоненты с высокой степенью твердости, модифицированные добавки и полимерные волокна, повышающие прочность. Различные составы имеют свои преимущества и недостатки, выбирать вещество необходимо в зависимости от предъявляемых требований к его износостойкости и прочности.

Существует такие виды упрочняющих смесей:

Кварцевые, которые применяются для работы с полами из бетона с предполагаемыми незначительными нагрузками.
Корундовые – подходят для обработки полов из бетона, созданных для высоких нагрузок. Стоимость таких упрочнителей намного выше, чем у предыдущей группы, но они более долговечны.

Входящие в состав смесей для затирки бетона полимерные волокна способны обеспечить дополнительную прочность вещества и армирование. Также в состав смеси для затирки могут входить красящие пигменты, которые выполняют декоративную функцию.

Финишная затирка

Готовность пола из бетона к финишной затирке определяется квалифицированным мастером визуально. Для этого необходимо подготовить машину с лопастями. Обработка выполняется также минимум в два прохода, в перпендикулярном движении относительно друг друга. Дополнительно необходимо настраивать расположение краев лопастей от уровня пола. При первом проходе величина составляет 5-10мм, при втором 20-25 мм, для снижения удельного давления на поверхность из бетона.

После финишной затирки бетон приобретает необходимый уровень прочности, на нём больше не могут оставаться следы от шагов или других механических воздействий. На этом этапе затирка бетона вручную не осуществляется. Для достижения качественного результата, необходимо применение профессиональных машин.

На видео: Как пользоваться затирочной машиной

Пример стандартного техпроцесса

Вся процедура затирки пола из бетона предполагает выполнение таких последовательных действий:

Проходка затирочного автомобиля с диском, после которого остаются волны 6-8 мм.
Нанесение топпинга при помощи специальной тележки.
Через 15-20 минут продолжение процедуры затирки, то есть, второй проход машины затирочным диском.
Контроль уровня поверхности с использованием рейки.
Повторение процесса: нанесение второго слоя упрочняющей смеси, проход затирочным диском. При необходимости, повторяются такие комплексы необходимое количество раз, учитывая скорость схватывания бетона от 30 до 60 минут.
Осуществление затирки лопастями в том же направлении, что и диском – финишный этап. Достаточно двух трех проходов до появления блеска.
Чтобы повысить износостойкость, можно дополнительно нанести верхний слой из полимерной пропитки, наделяющей поверхность пола влагоустойчивостью и защитой от загрязнений.

Затирка трещин в бетоне

Трещины шириной до 1 мм, которые образовались под воздействием временного фактора, температуры, можно заделать при помощи жестких покрытий. Это полимерные, водоцементные смеси, а также составы на основе синтетических смол.
При небольшом количестве трещин величиной до 2 мм, используется краска или полимерцементное тесто.
При обильном количестве трещин проводить затирку нецелесообразно. Для их устранения нужно использовать полимерцементные растворы.
При образовании трещин в бетонных конструкциях и больших щелей под воздействием агрессивных факторов внешней среды, можно воспользоваться методом инъектирования, подходит для работы полимерцементный раствор, а также краска.
Эффективным способом считается торкретирование.
Повреждения и трещины величиной более 3 мм нужно заделывать эпоксидным клеем, некоторые – с наполнителем из цемента.
Очень широкие щели вначале укрепляются металлическими скобками.

Техника безопасности

При использовании специальной техники для осуществления затирки бетонного пола обязательно необходимо соблюдение правил техники безопасности:

Постоянно проверять уровень нагрева двигателя, выброс угарного газа, уровень шума.
Знать о возможных ожогах от щелочей, находящихся в составе бетона и о токсичных испарениях топлива.
Знать об угрозе возгорания.

Оператор должен иметь индивидуальную защиту в виде спецодежды, защитных очков, беруш, а также обуви закрытого типа. На корпусе машины должны присутствовать защитные щитки. Не следует эксплуатировать механизм при нарушениях работы двигателя.

Стоимость затирочных работ

Конечная стоимость затирочных работ складывается из нескольких составляющих:

Цена материалов и их количество (отечественные или импортные производители).
Используемое оборудование и стоимость его эксплуатации.
Цена осуществления нужного набора операций – определяется этот критерий первоначальным состоянием стяжки, выбранным методом упрочнения, а также толщиной обрабатываемого слоя бетона.
Транспортные расходы.
Эксплуатационные нагрузки, предъявляемые к будущему покрытию и сложность конструкции.

Выводы

Источник (полная версия): https://gidpokraske.ru/zatirka/rabota-s-zat/zatirka-betona.html

zen.yandex.ru

Учимся правильно штукатурить стены из бетона

Дома строят в основном монолитным методом, то есть установленный каркас и опалубок заливают раствором бетона. Это значительно сокращает расходы и сроки строительства. Бетонная стена довольно-таки практична и долговечна, но имеет один существенный недостаток: стены получаются кривыми. Именно поэтому и выравниваются стены при помощи качественной штукатурки.

Оштукатуривание бетонной стены – необходимая мера

В этом случае штукатурка необходима не только для выравнивания, но и для прикрытия швов, повышения шумоизоляции и предотвращения попадания влаги в стену. Но, как оштукатурить бетонную стену, знают далеко не все.

Доступные варианты штукатурки

Внутренние стены домов можно отделывать разными способами. Например, при помощи листов сухой штукатурки, мокрым методом или обработкой синтетическими материалами, изготавливаемыми на заводах, а также готовыми смесями.

Сухие листы укладывать достаточно просто, а вот мокрый раствор считается одним из трудоемких, хотя качество такой штукатурки считается идеальным. Синтетика более пластична и проста в монтаже, но здесь есть определенные нюансы, о которых вы узнаете позже.

Основные достоинства штукатурки:

Защита от влаги.
Возможность стены пропускать воздух.
Текстура может получится различной.
Защита от радиации.
Защита от постороннего шума.
Теплоизоляционные свойства.
Штукатурка имеет множество полезных качеств

Кроме вышеуказанного, в отличие от гипсокартона, штукатурка способна выдерживать большие механические нагрузки и температурные перепады.

Наверняка уже не в первый раз вы слышите о необходимости правильной подготовки поверхности перед тем, как штукатурить бетонную стену. И это не зря, потому что от этого зависит ровность, качество, долговечность и прочность перекрытия. Конечно, следует тщательным образом очистить стену от загрязнений, пыли и прочего, а также обеспечить ее шероховатостью.

Очистка новостроек и ранее отделанных стен

В том случае, если вы будете очищать стены только что отстроенного здания, вам нужно удалить все остатки опалубочной смазки, а всевозможные наплывы, выступающие фрагменты и подобное надо срубить. Также важно избавиться от всяких жирных пятен, пыли и смолы. Это можно сделать как при помощи подручного инструмента (веника, щетки, тряпки или скребка), так и методом обдувания сжатым воздухом. Еще, как вариант, может подойти обильная промывка струей воды.

Перед нанесением штукатурки стены должны быть очищены и увлажнены

Стены, которые имеют остатки старого покрытия (краску, обои и так далее), нужно очистить досконально. Если есть незакрепленные слои шпаклевки – избавьтесь от них. Трещины, выбоины и прочее замажьте толстым слоем и ошкурьте наждачной бумагой.

На бетонные поверхности необходимо нанести насечки, чтобы сцепление со штукатуркой было более прочным. Это можно сделать молотком, топориком, зубилом и подобным инструментом. При помощи пластиковых затычек или пенопласта защитите инсталляции электричества. А чтобы не загрязнить системные трубы, закройте их предварительно пленкой. Далее, проверьте стабильность поверхностного основания с помощью постукивания по стене. Если звук получается приглушенный – все нормально, в противном случае нужно сбить непрочный слой и сделать новый.

Грунтовка сама по себе повышает прочность и долговечность стены, улучшая качество сцепления. Также следует отметить предотвращение плесени, коррозии, гниения и других неблагоприятных факторов. Грунтовка прекрасно ускоряет процесс высыхания, вырабатывает устойчивость к влаге и для более плотных поверхностей – улучшает впитывание растворов.

Грунтовка бетон-контакт

В современном мире изготавливается уникальный вид грунтовки – бетон-контакт, который отлично стабилизирует поверхность и увеличивает качество нанесения штукатурки. Это прочный материал, но прежде чем нанести его, нужно тщательно очистить стену.

В местах стыков бетона с другими применяемыми материалами, как правило, разнородными по своей структуре, обычно штукатурка дает трещины. Происходит это из-за того, что коэффициент температурного расширения совершенно разный, «благодаря» чему высыхание на них происходит неравномерно.

Для того чтобы вы могли избежать подобных проблем, мы расскажем вам, как оштукатурить бетонную стену правильно. Для этого вам понадобится специальная стеклотканевая сетка (размер 5×5 мм), которую нужно приложить к середине стыка и закрепить края.

Использование стеклотканевой сетки

Бывает и такое, что толщина слоя более 20-ти мм, тогда нужно выравнивание стен производить по штукатурной сетке внатяжку. Сечение может быть разным. Кстати, такая сетка обеспечивает в дальнейшем прочную защиту от растрескивания при ударах, повышенных температуре и влажности. Чтобы штукатурная сетка отвечала всем требованиям, натяжка должна быть максимальной, а если сетка металлическая, ее следует окрасить во избежание коррозии.

Последнее, что вам нужно сделать, это должным образом произвести проверку на ровность. При помощи уровня, отвеса и лазерного нивелира надо провесить поверхность, чтобы определить точность по горизонту и вертикали плоскости. Установив маяки и марки, их выравнивают.

Обязательно убедитесь, что поверхность ровная

Еще раз осмотрите поверхность на наличие пыли, грязи, пятен и выступов. Потому что в процессе подготовки могут возникнуть ненужные мелочи. Дальше вы можете приступить к штукатурке.

Процесс штукатурки

В процесс этой работы входит не только нанесение раствора на поверхность, но и приготовление смеси.

Приготовить соответствующий раствор для того, чтобы оштукатурить бетонную стену, вы можете различными способами. В основном для этих целей применяют раствор из известки или песчано-цементный. Сделать его можно собственноручно или купить готовую сухую смесь в специализированном магазине. Смесь приготовить проще, так как ее нужно просто смешать с определенным количеством воды, указанном на конкретной упаковке.

К сожалению, цена на подобную смесь высокая, поэтому доступна она не каждому. Гораздо дешевле обходится раствор, сделанный самостоятельно. Цементно-известковый раствор изготавливают из цемента, известкового раствора и речного песка в соотношении 1:2:7. Сначала нужно развести известь с водой до тестообразного состояния, отдельно смешать песок и цемент и добавить это в раствор извести. Если смесь будет слишком жидкой или, наоборот, густой, вы можете развести ее песком либо водой.

Цементный раствор состоит из одной части цемента и двух частей песка. Из-за того, что песок уменьшает пластичность смеси, не рекомендуется добавлять его более трех частей. В подготовленную емкость необходимо поочередно всыпать составляющие ингредиенты, затем перемешать и залить водой. Этот раствор быстро твердеет, поэтому не заготавливайте его заранее.

Некоторые люди применяют и известково-глинистый состав для того, чтобы оштукатурить бетонную поверхность. Для начала разведите отдельно глину с водой и известь с жидкостью до консистенции теста, затем соедините глинистую смесь (1 часть) с известковой (0,4 части) и с песком (3―4 части).

Также вы можете сделать смесь из извести, глины и гипса. Сначала сделайте известково-глинистый раствор, а в другой емкости разведите водой гипс. Смешайте эти смеси в пропорциях 1:3. Но для бетонной поверхности примесь глины лучше не использовать.

Инструменты

Прежде чем заняться работой, приобретите инструменты, которые вам понадобятся. Для этого вам нужны: стальные щетки разного размера, всякие скребки, зубчатка, сокол, маховая кисть, отвес, терка, штукатурные мастерки, специальный ковш, полутер, зубчатка. А также уровень и правило, шурупы и деревянные рейки, кельма и клин на 1,5 м.

Инструменты для оштукатуривания

Конечно же, сухая смесь или составляющие раствора. Если вы предпочитаете готовые смеси, тогда следует учесть, что в их состав могут входить синтетические вещества и пластификаторы, обладающие способностью замедлять или ускорять процесс застывания. Заострите на этом внимание.

Первый шаг

После проведения подготовительных работ вам необходимо наметить места для установки подготовленных деревянных реечек. Высота всех дощечек должна быть соответственна высоте стены, а толщина не может превышать 10-ти мм. Этими рейками вам нужно разделить площадь на определенные секции примерно до метра. Прикрепить их к стене вы можете шурупами, предназначенными для камня, далее, проверьте уровнем ровность вертикали. Все это надо проделать для того, чтобы впоследствии вам легче было извлечь рейки.

В обязательном порядке смочите поверхность водой и сразу же штукатурьте стены. Начинать следует от угловой части комнаты. Когда придет время разравнивания раствора, применяйте силу, но учтите, что делать это надо в пределах двух маяков, роль которых исполняют рейки. После полного затвердения аккуратно снимите досочки, а образовавшиеся канавки замажьте.

Начинать оштукатуривание следует с угловой части комнаты

Первый слой при нанесении штукатурки

Так как штукатурить бетонную стену нужно строго в три слоя, мы предлагаем вам ознакомиться с каждым в отдельности. Самый первый слой называется «обрызг», раствор которого имеет сметанообразную консистенцию. Это самый жидкий слой. Учитывая то, что шпаклюется бетон, толщина «обрызга» должна быть максимум 5мм.

Нанесение раствора

Мастерком необходимо набрать в сокол часть раствора, затем из него при помощи лопатки в произвольном порядке набросить на стену. Нужно знать, что это движение производится только кистью руки, а не полным взмахом. Делается это для того, чтобы все пустоты, существующие в стене, обязательно заполнились.

В принципе, можно раствор для штукатурки и намазывать, но этим способом практически никто не пользуется. Старайтесь после каждого очередного участка, который вы оштукатурили, промывать инструмент.

Второй слой

После окончательного просыхания первого слоя замесите грунтовой раствор, который должен иметь тестообразную структуру. Укладывая слой «грунта», используйте тот же метод набрасывания. Заполнив весь участок, выровняйте поверхность стены правилом и снимите излишки.

Обращайте внимание на возникающие пустоты, которые следует заполнить смесью. После всего этого выровняйте стену таким инструментом, как полутерок в двух основных направлениях: по горизонту и по вертикали. Не забывайте все время контролировать ровность стены при помощи уровня. Толщина слоя – до10 мм.

Третий слой

Этот слой завершающий, поэтому и называется «накрывка», консистенция этого раствора должна соответствовать предыдущей, а толщина нанесения – не более 2 мм. Этот слой считается отделочным, поэтому выполнять его надо очень аккуратно, безо всяких погрешностей. Он должен скрыть все изъяны грунтового.

Перед смешиванием раствора обязательно просейте ингредиенты и тщательно вымешайте, чтобы не было комков и крупных частиц. Далее необходимо смочить второй слой штукатурки и при помощи мастерка нанести небольшой слой раствора, затем разровнять полутерком, делая это круговыми движениями или же волнообразно.

Видео о том, как производиться оштукатуривание бетонных стен:

Кроме вышеописанного основного способа можно заниматься штукатуркой, применяя различного вида маячки. Это необходимо тогда, когда стены очень неровные и выпуклые. В основном, чтобы идеально разровнять стену проводят строгий контроль горизонтальной и вертикальной линии. Это очень сложный процесс, который лучше всего доверить опытному профессионалу.

Чтобы вам было понятнее, мы вкратце рассмотрим, как штукатурить бетонную стену с помощью маячков. Для этого вида работ нужно сделать разметки вверху и внизу на одном уровне и вкрутить в них саморезы, подвесить грузик, который будет исполнять роль отвеса. Между двумя гвоздиками надо нанести немного раствора. Таким же образом нужно развесить маяки по всему периметру комнаты. Маяк устанавливается на кучки нанесенного раствора и вдавливается в него. Делать это надо так, чтобы маячки упирались в саморезы.

Видео о том, как производиться оштукатуривание по маякам:

Потом вы проверяете ровность поверхности по маякам, относительно друг к другу и в плоскости. После этого замазываются раствором и просыхают. Дальше наносятся штукатурные слои согласно общепринятому методу.

Затирка

После того как оштукатурили бетонную стену последним слоем, сразу переходите к затирке, не дождавшись просыхания. Затирку нужно делать в два этапа. Сначала вкруговую, то есть вам необходимо полотно деревянной гладилки прижать к поверхности и совершать круговые движения строго против часовой стрелки. При этом острое ребро полотна будет срезать все выступы, неровности и ненужную штукатурку.

Затирка стен

Следующий этап предполагает затирку в разгон. Для этого прижмите терку к стенке и резкими движениями делайте прямые взмахи. Таким образом убираются следы затирки, совершенные вкруговую. А для того чтобы усовершенствовать затирку, наденьте на терку мягкую ткань (например, войлок или фетр) и потрите поверхность.

Напоследок

В принципе, вы уже поняли, как штукатурить бетонную стену, поэтому остается только дополнить и подытожить. Для того чтобы сделать качественно и получить безукоризненный результат, не пожалейте денег и купите весь необходимый инвентарь, потому что он облегчает труд и помогает в работе.

Помните, что каждый слой раствора наносится только после полного высыхания предыдущего. Раствор на основе извести считается высохшим тогда, когда стена побелеет, на цементной – в течение 2―6 часов, на известково-гипсовой – в течение 10―15 минут. Не экспериментируйте с разными растворами ― это недопустимо. Применяйте для каждого слоя один и тот же раствор. И не забывайте главное условие качественной штукатурки: как последний, так и каждый другой слой, должны быть выполнены аккуратно, ровно и чисто. От этого зависит качество дальнейшей декоративной отделки.

repaireasily.ru

Затирка поверхности бетона

Процесс устройства бетонной стяжки состоит из нескольких этапов. Финишным этапом является затирка с помощью специальных затирочных машин. Бетонные поверхности после затирки приобретают особые эксплуатационные и декоративные свойства, благодаря которым они способны выдерживать существенные истирающие и ударные нагрузки.

Во время затвердения бетонного пола более крупные и тяжелые фракции песка и щебня стремятся опуститься вниз, а более мелкие частицы и цементное молоко поднимаются на поверхность. Вместо высохшей влаги образуются пустоты и неровности, из-за которых поверхность приобретает малопривлекательный внешний вид.

Неоднородность бетонной массы вследствие застывания существенно снижает прочностные характеристики готового пола

В верхнем слое бетона, кроме внешних раковин, образуются еще и микропустоты, которые существенно снижают прочность сцепления частиц наполнителя между собой. В процессе эксплуатации бетонного пола это приводит к отслоению верхних пластов и, как следствие, к образованию достаточно глубоких выбоин. Для устранения таких выбоин понадобятся дорогостоящие ремонтные работы, которые зачастую не обеспечивают полного восстановления прочности и однородности покрытия.

Затирка бетонной поверхности позволяет нивелировать эти недостатки, хотя и является довольно сложной технологической операцией, требующей высокой квалификации работников. Благодаря затирке происходит дополнительное принудительное уплотнение верхних слоев бетона. Это положительно сказывается на износостойкости и прочности покрытия. Очень часто при проведении данной операции используют дополнительные упрочняющие компоненты – специальные затирочные смеси, которые называются топпингами.

Основные этапы затирочных работ

Выделяют два основных этапа:

грубая затирка;
финишная затирка.

Грубую затирку выполняют спустя 3-7 часов после заливки бетонной смеси. Бетон за это время должен затвердеть до такой степени, чтобы на нем оставались следы от человеческих ног не глубже 3-4 мм. На этом этапе выполняют два прохода затирочной машиной. Эти проходы должны быть взаимоперпендикулярными.

К финишной затирке приступают через 10-15 часов после завершения грубой обработки. О готовности бетонного покрытия к этой процедуре можно узнать, приложив к нему руку. Если рука останется чистой, самое время начинать финишную затирку. После ее завершения бетонный пол приобретает идеально гладкую поверхность с зеркальным блеском.

Используемое оборудование

Для проведения затирки бетонных поверхностей используют:

роторные дисковые затирочные машины с бензиновым или электрическим приводом;
лопастные роторные машины, которые в народе называют «вертолетами»;
автоматизированные или ручные машины для распределения упрочняющих смесей;
кромочные машины для обработки участков возле стен, колонн и т. п.

Затирочные машины могут быть однороторными и двухроторными. Они различаются положением оператора во время проведения работ. Однороторным вертолетом управляет оператор с помощью длинной ручки. При этом сам оператор перемещается на ногах. Однороторный вертолет весит 35-70 кг, поэтому довольно портативен и может использоваться для обработки любых бетонных поверхностей.

Среди достоинств вертолета можно выделить маневренность, эффективность и удобство эксплуатации

Двухроторная затирочная машина похожа на небольшой автомобиль и весит достаточно много. На таком вертолете оператор уже сидит, а управляет им с помощью кнопок и руля. Двухроторные машины используются для обработки больших площадей. Они исключают контакт человека с обрабатываемой поверхностью. К числу основных недостатков можно отнести плохую маневренность и высокую стоимость.

Для затирки углов, дверных проемов и прочих труднодоступных мест используют кромочные или пристеночные машины. В большинстве случаев они имеют ограниченный диаметр рабочего инструмента и работают с помощью небольших электродвигателей, поэтому расходуют мало электроэнергии. Среди затирочных машин отечественного производства наибольшей популярностью пользуются Калибр, СОМ, ТСС, МИСОМ, а из зарубежных аналогов — Grost, Neuson, ADA, Imer, Wacker, Zitrek.

Существует несколько классов затирочных машин, различие между которыми заключается в диаметре используемого инструмента. От диаметра зависит производительность оборудования и его маневренность. Универсальным диаметром считается 900 мм.

На фигурных площадках и в небольших помещениях используются диски диаметром не больше 600 мм. На этапе финишной затирки диски заменяют лопастями, которые представляют собой обычную пластину, усиленную ребром жесткости. Иногда лопасти называют затирочными ножами, поскольку в процессе работы они срезают выступающие части стяжки, доводя поверхность пола до идеально ровного и гладкого состояния.

При выборе оборудования для затирочных работ необходимо, прежде всего, ориентироваться на площадь обрабатываемой поверхности, на наличие дверных проемов, колонн и т. п. Для больших площадей лучше использовать двухроторную машину, которая позволяет охватывать достаточно большой участок за счет одновременной работы двух дисков. Если же помещение небольшое и в нем имеются углы, колонны и различные изгибы, тогда следует выбирать оборудование с небольшим диаметром рабочего инструмента.

Затирка бетона вертолетом: технология и материалы

Прежде чем приступать к затирке бетонной поверхности, необходимо устроить технологическую паузу, чтобы бетон смог обрести первоначальную прочность. Продолжительность этой паузы зависит от уровня влажности и температуры в месте выполнения работ и может составлять от 4 до 20 часов. За это время происходит схватывание бетонной смеси до такой степени, что на поверхности остается отпечаток следа человека глубиной не более трех миллиметров. Это и является сигналом начала грубой затирки бетона.

Грубая затирка

Для грубой затирки используют машины с затирочными дисками. Данную процедуру выполняют в два прохода. При втором проходе машина должна передвигаться в направлении, перпендикулярном по отношению к направлению первого прохода. Участки пола, которые упираются в стены, колонны и дверные проемы следует обрабатывать в первую очередь, поскольку бетон на таких участках твердеет намного быстрее.

Грубую затирку бетона следует осуществлять в два прохода

Вращение затирочного диска способствует перемешиванию верхнего слоя уложенной бетонной смеси. При этом бетон уплотняется. Его тяжелые и крупные фракции (щебень) оседают вниз, а наверх поднимаются более легкие (цементное молоко и песок). Чтобы получить достаточное количество цементного молока, следует осуществить несколько проходов затирочной машиной. Количество проходов зависит от толщины залитого слоя бетона и его качества.

После получения достаточного количества цементного молока на бетонную поверхность наносят затирочную смесь (топпинг). Следует отметить, что упрочнение топпингом используется, в основном, для полов, эксплуатируемых в условиях повышенной транспортной или пешеходной нагрузки, например, на складах, автостоянках, рынках, в производственных цехах, коммерческих центрах и т. п. Если применяются затирочные смеси (топпинг), то их рекомендуется равномерно распределить по стяжке с помощью специальной тележки.

Тележка для топпинга должна иметь:

специальный контейнер, в который загружается смесь;
шнеки для измельчения застоявшейся смеси;
дозирующие заслонки, контролирующие равномерность распределения топпинга;
колеса достаточной ширины, чтобы на свежеуложенном бетоне не оставалась глубокая колея.

Сначала вносят примерно две трети от общего количества топпинга. После его нанесения следует выждать некоторое время. Смесь должна за это время пропитаться влагой. Сигналом к началу проведения затирки должно служить изменение цвета затирочной смеси, то есть она должна потемнеть. После первого прохода по бетонной поверхности рассыпают оставшуюся часть топпинга и снова дают ему пропитаться влагой. По завершению этой стадии начинают второй проход грубой затирки.

Расход топпинга должен составлять:

для полов с предполагаемой легкой и средней нагрузкой – 3-5 кг/кв. метр;
с большой нагрузкой – 5-8 кг/кв. метр.

Внесенную смесь перемешивают с цементным молоком, используя для этого однороторную машину с затирочным диском. При выборе диска следует учитывать форму его кромки. Кромка, скошенная под углом 45 градусов, позволяет выравнивать поверхность очень плавно. Диски с углом кромки 90 градусов используются для обработки участков примыканий к стенам и колоннам. Добившись равномерного и полного смешения топпинга, переходят к обработке бетонной поверхности двухроторной машиной с дисками. Такая машина весит примерно 350-400 кг, поэтому очень качественно уплотняет смесь цементного молока и упрочнителя.

Используемые смеси

Большинство затирочных смесей изготавливается на основе портландцемента.

В состав затирочных смесей входят различные заполнители очень высокой твердости, полимерные волокна и модифицированные добавки

Как правило, в качестве заполнителей используется кварцевый песок, базальт, корунд, стальная фибра и прочие вещества, обладающие повышенной прочностью. У каждого наполнителя свои плюсы и минусы. Выбор зависит от требований к ударной прочности и истираемости бетонной поверхности.

Виды упрочняющих смесей:

кварцевые упрочнители используются для отделки бетонных полов с предполагаемыми низкими и средними нагрузками. Как правило, такие полы применяются в развлекательных и торговых центрах;
корундовые упрочнители используются для полов с высокими нагрузками, которые обычно обустраиваются на складах, больших АЗС, промышленных объектах. Корундовые топпинги стоят дороже, чем кварцевые, но обладают большей долговечностью.

Полимерные волокна, попадающие в поверхностный слой бетона, обеспечивают ему дополнительное армирование и прочность. Затирочные смеси могут содержать еще и красящие пигменты, которые позволяют не только упрочнить бетонный пол, но и декорировать его.

Финишная затирка

Готовность бетонной поверхности к финишной затирке определяют визуально. Сделать это правильно может только специалист с высоким уровнем квалификации. На этом этапе используют затирочные машины с лопастями. Обработку следует выполнить минимум с двумя проходами. При втором проходе машина должна двигаться перпендикулярно к направлению движения при первом проходе.

Кроме того, края лопастей при первом проходе должны отстоять от уровня пола на 5-10 мм, а при втором – 20-25 мм. При использовании затирочных лопастей увеличивается удельное давление на бетонную поверхность. Это позволяет качественно уплотнить затирочную смесь, а благодаря наличию изменяемого угла у затирочных лопастей, обрабатываемую поверхность можно довести практически до зеркального состояния.

Кроме зеркального блеска, бетонная поверхность приобретает еще прочность такого уровня, что на ней не остаются следы от человеческих ног. Следует отметить, что выполнить высококачественную финишную обработку с помощью ручного инструмента невозможно, поэтому обязательным является применение затирочного оборудования. Качественно затертый бетон представляет собой гладкую, ровную и блестящую поверхность.

Пример стандартного техпроцесса

При финишной обработке стен можно использовать уплотняющую пропитку на основе битума или цементный раствор

Стандартный технологический процесс выполнения затирочных работ состоит из следующих этапов:

первый проход затирочной машиной с диском. После этого прохода «волны» от диска будут составлять примерно 6-8 мм;
нанесение упрочняющей смеси с помощью тележки. Смесь после этого должна впитать влагу из бетона. Для этого ей понадобится 15-20 минут. После того как смесь потемнеет можно продолжать затирку;
второй проход машиной с затирочным диском;
проверка поверхности с помощью контрольной рейки;
дальше процесс повторяют. При необходимости добавляют упрочнитель. Проходы затирочным диском повторяют каждые 30-60 минут. Периодичность проходов зависит от скорости схватывания бетона. Если бетонная смесь твердеет медленно, то обработка диском выполняется не чаще одного раза в 60 минут. Если же бетон твердеет быстро, проходы диском осуществляются каждые 30 минут. После того, как диск перестанет оставлять следы на бетонной поверхности, можно приступать к финишной затирке лопастями;
затирку лопастями выполняют в тех же направлениях, что и диском. Обычно на финишном этапе требуется не более 2-3 проходов. Как только бетонная поверхность заблестит, обработку завершают;
для увеличения износостойкости бетонного пола можно применить специальную полимерную пропитку, увеличивающую прочность пола и его стойкость к влаге. Кроме того, такая пропитка помогает уменьшить загрязнение бетонной поверхности. Применение этих дополнительных материалов позволяет увеличить непроницаемость бетона для агрессивных щелочных сред.

Затирка трещин в бетоне

Появление трещин в бетонных элементах отрицательно сказывается на несущих способностях строительных конструкций. Существует множество причин образования трещин, но ремонтные работы следует проводить независимо от источника появления и характера повреждений. Это необходимо делать для того, чтобы не допустить увеличения трещины, раскрашивания ее краев и попадания в нее влаги и мусора.

Способ заделки трещин выбирается на основании изучения причины их появления. Обязательно заделываются все трещины, расположенные на поверхностях бетона, открытых сверху, а также трещины, расположенные вдоль арматуры и имеющие раскрытие более 2 мм.

Трещины, изменяющие величину раскрытия от температурных воздействий и временных нагрузок шириной до 1 мм, можно заделывать с помощью жестких покрытий – водоцементных или полимерцементных составов или покрытий на основе синтетических смол. Если количество трещин ограничено, а величина их раскрытий не превышает 2 мм, то повреждения можно затереть полимерцементным тестом или краской.

Полимерцементные краски обычно применяют для ремонта трещин шириной не более 1 мм, а тесто – 2 мм. Если трещин слишком много, то затирка нецелесообразна, так как приходится вручную обрабатывать большие поверхности. Для этого рекомендуется применять полимерцементные растворы.

Для ремонта трещин в бетонных конструкциях, подверженных воздействию агрессивных сред, а также широких трещин применяют способ инъектирования. Для этого используют полимерцементный раствор или краски. Самые прочные покрытия получают, используя комбинации полимерцементных и эпоксидных составов. В этом случае трещины прокрашивают эпоксидным клеем, а потом по свежему покрытию наносят полимерцементное тесто или раствор.

Лучшие результаты достигаются, если защитное покрытие наносится на поверхность механизированным способом – торкретированием

Поверхность бетона перед началом работ очищают, а трещины шириной раскрытия более 1 мм разделывают в виде прямоугольника или клина под углом 45-60 градусов на глубину 10-30 мм. В конструкции, в которой наблюдается интенсивная коррозия арматуры, вызванная воздействием высокой влажности или окружающей агрессивной среды, трещины герметизируют полимерными составами. Для их приготовления рекомендуется использовать эпоксидные смолы марок ЭД-5 или ЭД-6.

Составы, приготовленные на основе эпоксидных смол, инъектируют в трещины. Те повреждения, которые имеют величину раскрытия до 3 мм, заполняют ненаполненным эпоксидным клеем, трещины шириной более 3 мм – эпоксидным клеем с наполнителем из цемента марки не ниже 500. Хотя эти материалы и имеют высокую стоимость, но первоначальные затраты окупаются впоследствии благодаря высокой надежности выполненного ремонта и существенного увеличения межремонтного срока.

Слишком широкие трещины следует укрепить металлическими скобками. Для этого поперек трещины через каждые 25 см прорезаются канавки глубиной 2 см и шириной 1,5 см. В эти канавки наносится ремонтный состав, закладывается арматура, которая покрывается сверху тем же составом. После заделки трещин необходимо затереть бетон, чтобы скрыть следы проведенного ремонта. Для этого обычно используют затирочные машины с одним диском. Одновременно затираются все шероховатости, имеющиеся на бетонном полу.

Техника безопасности

Залогом безопасной эксплуатации затирочной машины является строгое соблюдение правил техники безопасности. Оператор машины должен постоянно помнить о тех опасных производственных факторах, которые могут возникнуть во время работы. Это нагрев двигателя, угарный газ, выделяемый силовой установкой, шум при работе оборудования, ожоги от щелочей, присутствующих в составе бетона, токсичные пары топлива наряду с опасностью их возгорания.

Все эти факторы требуют повышенного внимания и применения безопасных приемов и технологий работ. Они предусматривают использование оператором средств индивидуальной защиты и специальной одежды: рабочего костюма из плотной ткани, плотно облегающего тело рабочего, защитных очков, бирушей, закрытой удобной обуви с прочными мысками.

Корпус машины должен иметь защитные щитки. Отсутствие какого-либо из них может стать причиной серьезной травмы. Запрещается эксплуатировать машину, если наблюдаются сбои в работе двигателя. Оператор также должен соблюдать безопасную дистанцию от движущихся элементов оборудования. В опасную зону не должны попадать ни ноги рабочего, ни его руки или свисающие элементы одежды.

Оператор допускается к работе на затирочной машине только после изучения инструкции и правил ТБ

Стоимость затирочных работ

В зависимости от назначения бетонные полы несут различные эксплуатационные нагрузки, поэтому стоимость отделки пола зависит от сложности его конструкции.

Цена работ складывается из таких составляющих, как:

стоимость материалов. Могут применяться дешевые отечественные материалы или дорогие импортные аналоги;
стоимость эксплуатации оборудования;
стоимость выполнения необходимого набора операций. Зависит от исходного состояния стяжки, варианта упрочнения, толщины снимаемого слоя бетона;
транспортные расходы.

Ориентировочная стоимость затирки свежего бетона вертолетами:

Наименование операции	Цена за квадратный метр
Грубая затирка свежего бетона	от 180
Финишная затирка свежего бетона	от 240
Внесение кварцевого топпинга в ходе затирки (включая стоимость материала)	от 220
Внесение корундового топпинга в ходе затирки (включая стоимость материала)	от 260
Внесение цветного топпинга в ходе затирки (включая стоимость материала)	от 320
Нанесение пропитки на свежезатертый бетон	от 180
Расшивка трещин, снятие верхнего слоя, герметизация трещин ремонтным составом, финишная затирка	от 450

Выводы

Современная обработка бетонных поверхностей с помощью одно или двухроторных затирочных машин с применением упрочняющих смесей является наиболее прогрессивным методом, а главное самым дешевым. После затирки бетонная поверхность получается прочной, гладкой и обеспыленной. Она приобретает умеренную масло и бензостойкость, а также различные цветовые решения.

Большим преимуществом технологии затирки бетона является то, что готовое покрытие получают вместе с укладкой бетона. Это позволяет существенно сократить время ввода объекта в эксплуатацию и сэкономить на напольных покрытиях. Технология затирки бетонных полов с топпингом практически универсальна и может быть использована на самых разных объектах.

Этапы и последовательность затирки бетона можно просмотреть в видео:

Нет комментариев

obetone.com

Два способа затирки бетона — рассматриваем по полочкам

Затирка бетона – залог идеально ровных и износостойких полов

Для механического заглаживания и затирки свежеуложенных бетонных полов используют специальные заглаживающие машины, которые еще называют «вертолётами» за своеобразный внешний вид чем-то напоминающий вращающиеся лопасти вертолёта. Не секрет что бетонные полы, как правило, укладывают в паркингах, гаражах, на складах и в производственных помещениях, т.е. там, где огромное значение имеет большая износостойкость напольных покрытий и неприхотливость в период их эксплуатации. Безусловно, бетонный пол это практично, но не всех устраивает лишь практичность, некоторые хотят разнообразия, и в этом случае затирочные машины применяются для заглаживания гипсовых и цементно-песочных стяжек, под такие напольные покрытия как плитка ПВХ, линолеум, ковролин и т.п.

Заглаживание и затирка – это два последовательных процесса обработки бетонных покрытий, выполняемые одним инструментом – заглаживающей машиной, и оба этих процесса применяются для получения гладкой поверхности на конечном этапе обработки бетона, чтобы сделать верхний слой бетонного пола ровным и износостойким. Более того затирочная машина необходима при применении технологии втирания в поверхность свежеуложенного бетона специальных сухих уплотняющих смесей (топпингов), которые повышают прочность, износостойкость, ударостойкость и способны придать покрытию эстетичный внешний вид.

Последовательность обработки:

Обработка поверхности бетона затирочной машиной, отличный вариант – затирочная машина по бетону Tremix G Combi E855, производится после того, как уже были завершены работы по укладке, уплотнению и разравниванию бетонной смеси.

Не забудьте, что после проведенных работ с бетонной смесью и перед затиркой поверхности бетона необходимо сделать технологический перерыв, чтобы бетон мог набрать начальную прочность. В зависимости от влажности и температуры окружающей среды этот перерыв составляет от 3 до 7 часов. За это время бетон схватывается так, что взрослый человек, не страдающий избыточным весом и не раскачивающийся из стороны в сторону от легкого дуновения ветра, наступая на его поверхность, оставляет след глубиной 3-4 мм. В этот период нужно приступать к грубой затирке поверхности.

Бетон, примыкающий к конструкциям, колоннам, ямам, дверным проемам и стенам должен быть обработан в первую очередь, так как в этих местах он быстрее твердеет, чем на остальной площади. Грубая затирка поверхности свежеуложенного бетона осуществляется диском или плавающими лопастями.

При использовании сухого поверхностного уплотнителя (топпинга) его аккуратно рассыпают по поверхности стяжки, стараясь достичь равномерной толщины слоя. Расход топпинга при первом внесении — около 2/3 от общего объема. После нанесения топпинга производится первая грубая затирка, для этого прекрасно подойдет заглаживающая машина по бетону Masalta MT36-4. Затирку необходимо производить, как только топпинг впитает в себя влагу из бетона (поверхность потемнеет). Затирка должна производиться диском или плавающими лопастями.

После завершения первой грубой затирки следует немедленно внести оставшуюся 1/3 часть топпинга, чтобы он успел пропитаться влагой до испарения воды.

После того, как смесь пропитается влагой (поверхность потемнеет), сразу же приступайте ко второй грубой затирке.

За время грубой затирки прочность бетона постепенно нарастает. В тот момент, когда нога человека будет оставлять след на бетоне глубиной около 1 мм, нужно приступать к финишной затирке.

Финишная затирка осуществляется финишными лопастями затирочных машин.

nskprokat.ru

Это интересно: Монтаж защитного слоя бетона для арматуры — общий взгляд

Дополнительные рекомендации

Затирку стен и полов рекомендуется проводить до тех пор, пока не произойдет полное затвердевание.

При отделке бетонного пола в первую очередь обрабатывают области примыкания к колоннам, стенам, дверям. В местах примыкания бетон быстрее затвердевает.

Для заглаживания примыкающих элементов или в углах используйте краевые машины со свободно вращающимся кругом.

Основные этапы затирочных работ

Существует 2 основных этапа проведения затирки пола – это:

Грубая затирка.
Финишная затирка.

Грубая затирка

Важно, чтобы проходы осуществлялись взаимно перпендикулярно.

Финишная затирка

Чем затирают бетонные полы

В зависимости от площади поверхности бетонного пола, его затирка может быть выполнена вручную или при помощи специальных затирочных машин (вертолёт). Такая операция позволяет принудительно провести дополнительное уплотнение верхнего слоя бетонного пола, что приводит к улучшению его характеристик. Для упрочнения поверхности бетонной стяжки используются затирочные смеси, которые называются топпинги.

При помощи вертолёта работа выполняется быстрее и качественнее, чем вручную

Независимо от того, будет выполняться затирка вручную или при помощи вертолёта, чтобы получить качественную поверхность, этот процесс должен состоять из следующих операций:

черновая затирка, она необходима для уплотнения верхнего слоя и выдавливания цементного молочка;
финишная затирка;
покрытие жидким полимером, это позволяет закрыть мелкие поры;
нарезка температурных швов.

Чтобы правильно выполнить все этапы создания бетонного пола, надо уметь определять момент начала проведения каждой операции. Если вы это не умеете делать, то лучше пригласить специалистов.

Затирка вручную

Если площадь бетонного пола небольшая, то его затирку можно выполнить вручную. Чтобы получить максимальный эффект от этой операции, надо правильно определить время, когда можно приступать к проведению работ. Если на бетонную стяжку положить доску и наступить на неё, а после этого на полу не останется след, то затирку выполнять уже поздно. Если глубина следа составляет 2–3 мм, то это означает, что время приступать к затирке поверхности.

Необходимые инструменты

Для выполнения затирки бетонной стяжки вручную понадобится минимальный набор инструментов:

лопатка или кельма;
тёрка;
полутёрка;
тележка для нанесения топпинга, но можно это сделать и вручную;
наколенники.

Для ручной затирки используются простые инструменты, которые есть у каждого домашнего умельца

Какие смеси используются и как подготовить состав

Когда работа выполняется на небольшой поверхности, то покупать готовые топпинги не стоит, так как они обычно продаются в большой упаковке, и вы её не успеете израсходовать. Большинство домашних мастеров во время затирки бетонной стяжки используют обычный сухой цемент.

Можно использовать цемент с песком в соотношении 1:1. Главное условие — смесь не должна иметь никаких посторонних включений, песок берут мелкой фракции. После приготовления такого топпинга, необходимо ещё раз просеять состав через мелкое сито, так как наличие крупных частиц негативно отразится на результате затирки пола и на его внешнем виде.

Самым простым топпингом, который можно сделать своими руками, является смесь песка и цемента в пропорции 1:1

Некоторые домашние мастера любят экспериментировать и добавляют в состав топпинга кварц, жидкое стекло и другие компоненты. Их пропорция определяется опытным путём. Если вы хотите придать полу более высокие характеристики, то надо приобретать готовые топпинги. Они могут быть кварцевые, металлизированные, корундовые и придают поверхности разные характеристики.

В зависимости от того, какая нагрузка предполагается на бетонный пол, будет зависеть количество топпинга, которое надо внести на 1 м2:

если нагрузка небольшая и средняя, то достаточно 5 кг;
если нагрузка средняя и высокая, то — 5–8 кг;
при использовании цветных компаундов, их должно быть не менее 5 кг.

Последовательность выполнения работ

Приступать к выполнению этого этапа создания бетонного пола можно после того, как из смеси испарится влага. Перед тем как начать затирать бетонную стяжку, при наличии в ней маяков, их надо вытянуть и заделать борозды раствором.

Затирать бетон следует сразу же, после испарения воды. Для выполнения работы используются полиуретановые тёрки, которые плотно прижимаются к поверхности. Чтобы не повреждать стяжку, надо использовать специальные наколенники, которые можно прибрести или сделать самостоятельно.

В зависимости от температуры окружающей среды и влажности воздуха, к проведению затирки можно будет приступать через 6–8 часов. Этот технологический процесс состоит из следующих операций:

На обрабатываемую поверхность равномерно распределяют приготовленный топпинг. На небольшую площадь, приготовленную смесь можно нанести вручную, а для более равномерного её распределения, лучше использовать сито. Надо немного подождать, пока нанесённая смесь начнёт впитывать влагу. На то, что можно приступать к затирке, будет указывать потемнение нанесённого состава.

Вручную лучше наносить топпинг при помощи сита, чтобы получился более равномерный слой
Затирка. Для выполнения затирки, надо надеть наколенники, чтобы перемещаясь по поверхности пола, вы оставляли минимальные следы. При помощи тёрки смесь равномерно втирается в бетонную стяжку. Втирать надо круговыми движениями до тех пор, пока поверхность не приобретёт тёмно-серый цвет.

Во время ручной затирки выполняются круговые движения теркой
Устранение неровностей. Затирка проводится до тех пор, пока пол не будет ровным и почти сухим. Если на его поверхности остались небольшие следы от инструментов, их затирают при помощи наждачной бумаги. Для затвердения поверхности, её надо оставить минимум на 4–7 дней, но ходить по ней можно уже через сутки. Когда поверхность окончательно затвердеет, её можно будет полноценно эксплуатировать или приступать к укладке финишного покрытия.

Если на поверхности остались следы от тёрки, их убирают при помощи наждачной бумаги

Необходимо помнить, что затирка стяжки выполняется не на увлажнённой поверхности, а на не полностью высохшем бетонном полу.

Использование вертолёта

На больших площадях затирка бетонного пола осуществляется при помощи специальных затирочных машин, которые в народе называются вертолётом. Такое оборудование может иметь как электрический привод, так и двигатель внутреннего сгорания. Последние машины удобно использовать в помещениях, где ещё нет доступа к электросети.

Такое оборудование может быть однороторным или двухроторным, оно имеет сменные диски, которые могут быть из ДСП или металлическими. Однороторные устройства являются более мобильными, их вес порядка 30–70 кг, управление осуществляется при помощи длинной ручки. Двухроторные модели более мощные и тяжёлые, оператор управляет ими, находясь непосредственно на таком вертолёте.

Возле стен, в дверных проёмах и в острых углах используются пристеночные устройства, это небольшие агрегаты, имеющие компактные размеры и ограниченный диаметр диска.

Необходимые инструменты

Для затирки вертолётом понадобятся следующие инструменты и оборудование:

лопастные роторные устройства, которые из-за наличия лопастного винта получили народное название вертолёты;

Затирочная машинка может иметь электрический привод или работать от двигателя внутреннего сгорания
тележка для нанесения топпинга, она может быть ручной или автоматизированной и используется для равномерного нанесения сухой смеси на бетонную стяжку;

При помощи тележки можно быстро и равномерно нанести топпинг
пристеночные устройства, которые используются для работы возле стен, в проходах и острых углах;
ручные тёрки, они необходимы для исправления небольших дефектов, а также для затирки в труднодоступных местах, где нельзя выполнить работу с помощью техники.

Для затирки в труднодоступных местах используется полиуретановая тёрка

Какие смеси используются и как подготовить состав

Так как при помощи затирочных машин работа выполняется на больших площадях, то в таких случаях, обычно не готовят самостоятельно смеси, а покупают уже готовые топпинги. При желании их можно сделать самостоятельно, пропорции и состав ничем не отличаются от тех, что используются при ручной затирке. Для получения более качественной поверхности, лучше использовать готовые топпинги, в которых все необходимые компоненты подобраны и правильной пропорции.

Для затирки используется топпинг, в состав которого входят следующие элементы:

высококачественный цемент;
красители;
пластификаторы;
наполнители, от их вида будут зависть окончательные свойства и внешний вид поверхности.

Для затирки бетонных полов используются три вида топпингов:

Кварцевые. Это самые популярные смеси и стоимость у них самая низкая. В качестве наполнителя в них выступает перлит, а чтобы придать смеси необходимый оттенок — красящие пигменты. Такой топпинг подойдёт для помещений со средними нагрузками на пол, например, в школе, магазине или на складе. Эффективно кварцевые смеси используются в жилых помещениях. Благодаря использованию таких смесей, прочность бетонного покрытия увеличивается в 1,5 раза.

Кварцевый топпинг является самым дешевым, поэтому используется чаще всего
Корундовые. Здесь в качестве наполнителя применяется корундовая крошка, обладающая высокой прочностью, благодаря чему поверхность бетонной стяжки упрочняется в 2 раза. Такие составы используют в помещениях с интенсивными и большими нагрузками на пол. После нанесения корундового топпинга, поверхность принимает матовый оттенок.

Применение корундового топпинга позволяет увеличить прочность поверхности в 2 раза
Металлизированные. В таких смесях используется металлическая стружка, смешанная с цементом. Такое решение позволяет получить самые прочные поверхности. Использование металлизированного топпинга позволяет увеличить прочность бетона в 2 раза. Используются такие составы на больших предприятиях, там, где движется тяжёлая техника, если есть большая вибрация. В жилых помещениях обычно такие составы не применяют из-за их высокой стоимости и сложности нанесения.

Металлизированный топпинг дорогой и его сложно наносить, поэтому в жилых помещениях обычно не используется

Как выполнить затирку

Затирка бетонной стяжки при помощи вертолёта выполняется в несколько этапов:

Первое нанесение топпинга. После того как вы определили, что настал момент, когда можно проводить указанный этап работ, приступают к нанесению топпинга. На этом этапе наносится около 2/3 приготовленного состава. Делают это при помощи специальной тележки, которая помогает равномерно распределить смесь по поверхности пола. Чтобы ещё более равномерно распределить топпинг, можно использовать выравниватель.

Топпинг при помощи тележки равномерно наносится на поверхность пола
Черновая затирка. Процесс выполняется в два прохода, при этом их направления должны быть перпендикулярными. Во время проведения работ учитывайте, что возле колонн, стен стяжка будет застывать быстрее, чем посредине комнаты. Работать надо быстро, чтобы успеть всё выполнить, пока стяжка полностью не высохла.

Затирать пол надо быстро, чтобы влага не успела испариться
Второе нанесение топпинга. Оставшуюся 1/3 часть смеси наносят сразу же, после выполнения черновой затирки, пока на поверхность ещё есть влага, чтобы топпинг успел ею пропитаться.
Финишная затирка. При помощи затирочных машин снова проводится обработка поверхности. Такие агрегаты имеют большую мощность, поэтому надо следить, чтобы их лопасти не зарывались в обрабатываемую поверхность. Чтобы получить идеальную поверхность, надо сделать несколько проходов, и каждый раз двигаться в направлении, перпендикулярном предыдущему. Если вы хотите получить зеркальную поверхность, то постепенно лопасти затирочной машины надо поднимать и увеличивать скорость их вращения.

После качественно выполненной затирки, бетонный пол имеет глянцевую поверхность

Ручным способом выполнить качественную затирку не получится, поэтому если вы хотите получить ровную, гладкую и глянцевую поверхность, надо использовать затирочные машины.

Помните, во время нанесении топпинга, нельзя поливать бетонную поверхность водой, поэтому очень важно правильно определить момент начала затирки пола.

Для того чтобы дополнительно защитить бетонную поверхность, используются полимерные пропитки. Они закупоривают мельчайшие поры и ещё больше связывают частицы верхнего слоя. Это обеспечивает высокую прочность бетонной стяжки и если она является финишным покрытием, то на ней не будет образовываться пыль. Такие составы наносятся при помощи кисти или валика.

На последнем этапе работ выполняется нарезка температурных швов и заполнение их герметиком. Таким образом, получается прочное, надёжное и красивое покрытие которое будет служить на протяжении многих лет.

Видео: затирка бетонного пола при помощи вертолёта

Затирка бетонного пола может быть выполнена как вручную, так и при помощи специального оборудования. Независимо от метода её выполнения, такая обработка позволяет увеличить прочность поверхности, срок её службы и улучшить внешний вид бетонного пола. При выполнении таких работ, главное, правильно определить время, когда можно начинать затирку. Делать всё надо быстро, чтобы пол не успел окончательно высохнуть. Если всё выполнить правильно, то в зависимости от используемого топпинга, удаётся увеличить прочность бетона в 1,5- 2 раза.

Используемое оборудование

Для затирки бетонных поверхностей необходимо такое оборудование:

Затирочные машины дисковые, роторные, работающие от электросети, либо от бензинового двигателя.
Лопастные роторные машины, которые по-другому мастера называют «вертолетами».
Ручные или автоматизированные аппараты, позволяющие распределять упрочняющие смеси.
Кромочные аппараты для работы с труднодоступными областями возле колонн, стен, порогов и прочих.

Все машины для затирки бетона можно разделить на две однороторные и двухроторные. Отличаются они типом расположения оператора, работающего за ними.

Однороторной машиной оператор управляет при помощи удлинённой рукоятки, следуя пешком за ней.

Простота управления.
Удобство транспортировки и эксплуатации.
Высокая результативность и эффективность выполняемых работ.
Прекрасная маневренность.

Существенная цена.
Большой вес.
Сложности транспортировки.
Плохая маневренность.

Это интересно: Процесс затвердевания бетона — выявляем суть

Затирка бетона вертолетом: технология и материалы

Используемые смеси

Существует такие виды упрочняющих смесей:

Кварцевые, которые применяются для работы с полами из бетона с предполагаемыми незначительными нагрузками.
Корундовые – подходят для обработки полов из бетона, созданных для высоких нагрузок. Стоимость таких упрочнителей намного выше, чем у предыдущей группы, но они более долговечны.

Финишная затирка

На видео: Как пользоваться затирочной машиной

Затирка трещин в бетоне

Трещины шириной до 1 мм, которые образовались под воздействием временного фактора, температуры, можно заделать при помощи жестких покрытий. Это полимерные, водоцементные смеси, а также составы на основе синтетических смол.
При небольшом количестве трещин величиной до 2 мм, используется краска или полимерцементное тесто.
При обильном количестве трещин проводить затирку нецелесообразно. Для их устранения нужно использовать полимерцементные растворы.
При образовании трещин в бетонных конструкциях и больших щелей под воздействием агрессивных факторов внешней среды, можно воспользоваться методом инъектирования, подходит для работы полимерцементный раствор, а также краска.
Эффективным способом считается торкретирование.
Повреждения и трещины величиной более 3 мм нужно заделывать эпоксидным клеем, некоторые – с наполнителем из цемента.
Очень широкие щели вначале укрепляются металлическими скобками.

Техника безопасности

Постоянно проверять уровень нагрева двигателя, выброс угарного газа, уровень шума.
Знать о возможных ожогах от щелочей, находящихся в составе бетона и о токсичных испарениях топлива.
Знать об угрозе возгорания.

Стоимость затирочных работ

Конечная стоимость затирочных работ складывается из нескольких составляющих:

Цена материалов и их количество (отечественные или импортные производители).
Используемое оборудование и стоимость его эксплуатации.
Цена осуществления нужного набора операций – определяется этот критерий первоначальным состоянием стяжки, выбранным методом упрочнения, а также толщиной обрабатываемого слоя бетона.
Транспортные расходы.
Эксплуатационные нагрузки, предъявляемые к будущему покрытию и сложность конструкции.

Выводы

Технология затирки бетона ( 2 видео )

Оборудование для затирки бетона (20 фото)

Поделитесь в соц.сетях:

Оцените статью:

(Пока оценок нет) Загрузка...

garantspb.com

Затирка и заглаживание бетонных поверхностей

Статья добавлена в Марте 2016 года

Заглаживание поверхности забетонированных монолитных инструкций, особенно таких, как полы, обеспечивает получение поверхности необходимого качества, увеличивает прочность поверхности бетонного пола на истирание, повышает его морозостойкость и водонепроницаемость. Заглаживание поверхностей больших горизонтальных площадей обычно производят с помощью гладилок. Более тщательно выравнивают поверхности деревянными рейками (правилами) и полутерками. Затирка поверхностей монолитных балок и колонн производится кельмой. Сбивается (выступающий щебень, и получающиеся при этом углубления заполняются раствором. При малых объемах работ окончательную отделку поверхности бетонного пола производят брезентовой прорезиненной лентой шириной 300...400 мм, концы которой прикреплены к валикам. Длину ленты выполняют на 1...1,5 м больше ширины обрабатываемой полосы. Рабочие с лентой идут последовательно за бетонщиками, заглаживая поверхность полосы, уложенной примерно на 0,5 ч раньше, К этому времени на поверхности бетона выступает тонкая пленка цементного молока, которая снимается лентой. 70. Пневмовиброгладилка > В последние годы все более широкое применение на практике при выполнении операций затирки и заглаживания горизонтальных поверхностей находят средства малой механизации.

Киевский завод электроизмерительной аппаратуры Главэнергостроймеханизации выпускает пневмовиброгладилку (рис. 70), которая предназначена для разравнивания и заглаживания поверхности свежеуложенного бетона или цементно-песчаного раствора в стесненных условиях или в труднодоступных местах, например в примыканиях к стенам, фундаментам, стенкам каналов и др. С одной позиции, занимаемой рабочим, гладилкой можно обработать около 0,5 м2 площади. Гладилка удобна и проста в обслуживании (табл. 47).

Машины для заглаживания бетонных полов в зависимости от конструкции рабочего органа подразделяются на дисковые и лопастные. Дисковые машины применяют для заглаживания поверхности свежеуложенного бетонного пола, укладываемого с. применением жестких бетонных смесей, а лопастные — для окончательной чистовой обработки поверхности. 71. Дисковая затирочная машина > СКВ Мосстроя разработало дисковую затирочную машину (рис. 71). Привод вращения заглаживающего диска осуществляется от электродвигателя через редуктор. Пуск и остановка машины производится переключателем, вмонтированным в рукоятку управления. Для транспортировки внутри строящегося объекта машина оснащена съемными колесами. Для выполнения затирки машину плавно перемещают по бетонной поверхности движением рукоятки управления вверх и вниз, вправо и влево. Дисковые машины помимо выравнивания и заглаживания обрабатываемой поверхности бетона обеспечивают одновременно его уплотнение на глубину до 5 см. Диск выполняется из специальных сортов стали и имеет заваленную кромку, что исключает врезание его в обрабатываемую поверхность (табл. 48).

Вильнюсский опытно-экспериментальный механический завод Минстроя ЛитССР изготовляет трехлопастную затирочную машину ОМ-700, разработанную Воронежским трестом № 4 Минстроя СССР и СК.Б Земмаш Минстройдормаша. Машина состоит из электродвигателя, редуктора, лопастей, защитного круга и рукоятки. Металлические заглаживающие лопасти крепятся через упругошарнирный элемент к выходному валу редуктора. Конструкция сборочной единицы крепления лопастей допускает плавную регулировку их наклона к горизонту. Электродвигатель машины включается клавишным выключателем, установленным на рукоятке, который автоматически отключает двигатель при снятии руки с рукоятки. Защитный круг служит для предохранения лопастей от повреждения при работе в стесненных условиях. Затирка поверхности производится после укладки и уплотнения бетонной смеси и набора бетоном определенной прочности. Бетонные полы заглаживаются через 4...12 ч с момента укладки, а растворные стяжки — через 8...16 ч. Время выдержки зависит от микроклимата в помещении, где ведутся работы. При этом прочность уложенного бетона должна достигать 0,6...0,8 мПа. На поверхности бетона при хождении остаются легкие следы. Подготовленная к заглаживанию поверхность не должна иметь выступающих камней, наплывов и больших неровностей. Перед началом работы с лопастной заглаживающей машиной лопасти устанавливают под рабочим углом 5—10° к горизонту. В указанных пределах угол наклона тем больше, чем тверже поверхность. Правильность выбора угла наклона визуально проверяют пробной обработкой бетонной полосы. Направление вращения лопастей — по часовой стрелке, его проверяют, когда машина перевернута лопастями вверх. После схватывания уложенного бетона до указанной прочности производят черновую обработку поверхности, при которой устраняют незначительные дефекты, допущенные при укладке и разравнивании бетона, при этом также формируется отделочный горизонт. На этой стадии обработки работающий не стремится к затирке следов вращающихся лопастей. После черновой обработки поверхность выдерживают 1—6 ч и затем отделывают окончательно. Ввиду многообразия факторов, влияющих на скорость твердения бетона, на практике следует устанавливать время начала заглаживания поверхности бетонной полосы путем пробной обработки небольших участков. Если бетонные поверхности несколько передержаны по набранной прочности, то их черновую обработку рекомендуется вести с водным орошением. Такую мокрую затирку производят до образования цементного пастообразного слоя, после чего выдерживают в течение 1—3 ч и окончательно затирают. При хорошем качестве затирки у передержанных покрытий снижается прочность поверхностного слоя. Кроме того, уменьшается ресурс лопастей, производительность машины уменьшается вдвое. Бетонные поверхности, выдержанные более 30 ч, к обработке машиной ОМ-700 непригодны. Качество заглаживания бетонной поверхности оценивается по ГОСТ 13015—75. Требования к качеству поверхности устанавливаются для конкретных конструкций в стандартах и технических условиях в зависимости от их назначения, способа отделки и условий эксплуатации. Бетонные поверхности подразделяются на не требующие последующей обработки (от А1 до А7) и на требующие дополнительной обработки (табл. 50).

Число раковин допустимых размеров на любом участке бетонной поверхности площадью 0,04 м2 (200Х200 мм) не должно превышать двух на поверхностях категории А1 и пяти — на поверхностях категории А2. На бетонных поверхностях не допускаются жировые и ржавые пятна. Источник: «Возведение монолитных зданий и сооружений», М.: Стройиздат, 1981

Понравилась ли вам эта публикация?

www.arhplan.ru